Подключение розетки на 220 Вольт

Установка и подключение
комментария 32
7650 просмотров

В прошлых статьях Я рассказывал как установить встраиваемую или накладную электрическую розетку. Сейчас Я подробно расскажу о способах подключения электрических розеток на 220 Вольт между собой или от распределительной коробки электропроводки.

Перед началом работ необходимо отключить автомат в электрощите вашей квартиры, дома или гаража, от которого подключена розетка. Приступайте к подключению своими руками только после того, как убедитесь в отсутствии напряжения при помощи индикаторной отвертки.

Схема подключения электрической розетки

Все электрические розетки  между собой или к распределительной коробке подключаются параллельно— на каждый контакт от одной до другой розетки подключаются соответственно провода одного цвета. Не имеет значения на какой из двух контактов подключать фазу или ноль, только не сделайте короткое замыкание.

Очень важно на третий контакт заземления подключать только третий заземляющий проводник, который не участвует в работе электроприбора. У него только одна функция- в защите нас от поражения электрическим током и снижения уровня электромагнитного излучения от холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники с металлическими корпусами. Заземляющий контакт в электрической розетке всегда находится открыто, а подключается по середине между основными контактами.

Способов подключения всего два:

  1. Прямое подключение розетки от распределительной коробки электропроводки, в которой провода с кабелем электропитания скручиваются соответственно по цветам. Это основной и самый надежный способ подключения.способы подключения розетки
  2. Подключение шлейфом или последующей розетки от предыдущей. Данный метод позволяет сократить затраты на кабель и свести к минимуму количество кабелей в распаячной (распределительной) коробке. У данного метода есть один существенный недостаток: при пропадании контакта в одной розетке- перестают работать все подключенные после нее. Помните, что больше 4 розеток шлейфом подключать нельзя.

Я при составлении плана электропроводки для квартиры, дома или гаража, стараюсь все электрические розетки или их блоки подключать напрямую от распределительной коробки. Исключение составляют случаи, когда одиночные или двойные розетки находятся рядом, а коробка электропроводки- гораздо дальше. На блоки из 2, 3, 4, 5 розеток всегда прокладывайте отдельный кабель от распределительной коробки.

Согласно общепринятым нормам, в электропроводке синий провод- это ноль, желто-зеленый- заземление и красный (белый)- фаза.

Пошаговая инструкция подключения розетки

  1. Розетку располагают так, что бы контакты под провода располагались снизу.
  2. Далее откручиваем болтики на контактах, так что бы провода свободно входили в зажим. Будьте аккуратны в отечественных розетках, если перестараться, то полностью выкрутятся болтики и придется перед подключением сначала наживить обратно контактную пластинку с резьбой. В импортных электрических розетках (например, Legrand), часто устанавливаются самозажимные контакты, в которые достаточно просто вставить защищенный провод.
  3. Зачищаем провода на примерно на 1 сантиметр и вставляем в контакты по бокам фазу или ноль, а в центральный- заземляющий проводник.как подключить электрическую розетку
  4. Если от розетки будет подключаться другая шлейфом, тогда под каждый контакт садится по паре проводов соответственно по цветам.подключение розеток шлейфом
  5. Прижимать провода отверткой необходимо с достаточным усилием. Только не перестарайтесь, что бы не вывернуть или не сломать контакты.
  6. Перед тем как прикручивать розетку к монтажной коробке, необходимо подергать не сильно провода для проверки надежности зажатия.

Очень важно во избежание возникновения КЗ, что бы не была повреждена или защищена изоляция на проводах больше чем надо.

Подключение двойной розетки

В стандартную одиночную монтажную коробку (за исключением уменьшенных вариантов) без труда возможно установить двойную или двухместную электрическую розетку. А подключить ее проще некуда.как подключить двойную розетку

На боковые контакты зажимаем Фазу и Ноль, а на центральный с незащищенными металлическими пластинами заземления- заземляющий проводник. Если необходимо от двойной розетки подключить шлейфом другую, тогда подключаем аналогично попарно на каждый контакт одного цвета провода или жилы кабеля.

Подключить в своем доме, квартире или гараже электрическую розетку на 220 Вольт достаточно просто, гораздо сложнее на 380 Вольт. Рекомендую прочитать нашу инструкцию о подключении розетки на 380 В.

Как подключается блок из розеток или комбинация выключатель+ розетка Вы узнаете из следующей нашей статьи.

комментария 32 Добавить свой
  1. Добрый вечер! Подскажите менял розетку в своей квартире, в розетке выходят провода одинакового цвета. Когда подключил новую стал выбивать Диф автомат при включения любого электроприбора в розетку. В чем может быть причина?

    1. Здравствуйте!
      Вы перепутали землю с нулем, поменяйте их местами и все станет прекрасно работать.
      Фаза определяется индикаторной отверткой- ее не трогайте при переподключении.

    1. Интересный вопрос… Переноску или удлинитель? В любом случае, на одном конце должна быть вилка, главное чтобы желто-зеленый провод был на заземляющем контакте вилки, а на другом конце одна или несколько розеток соединенные параллельно, как в этой статье, если это удлинитель или патрон, если это переноска.

  2. Добрый день! У меня какая то очень непонятная ситуация. Я сам не электрик, но пару розеток поменял. И тут начал менять еще парочку. Кухня с комнатой у меня находятся через стенку друг от друга, в этой стене идет только один двужильный провод, и две розетки были подключены шлейфом соответственно. До моего вмешательства они работали, но после того, как я поставил новые, то они напроч перестали работать. Пробовал и провода местами менять и розетки местами менял, ничего не помогает. Индикаторная отвертка показывает что ток в проводах есть, и даже когда ставлю розетку, отвертка тоже показывает, что ток в в розетках есть. Но от этой розетки ничего не работает, ни блендер, ни утюг и т.д. Что это может быть?

    1. Дмитрий, здравствуйте. Скорее всего у вас алюминиевая проводка. Она очень капризная и не любит сгибов-перегибов, особенно, когда ей уже много лет. Скорее всего, у вас на выходе из стены отломился провод. Снаружи этого не видно, потому что обычно алюминий ломается внутри изоляции. Включите какой-нибудь прибор, заведомо рабочий (лучше какой-нибудь нагревательный элемент: обогреватель, утюг, лампа накаливания) и проверьте индикаторной отверткой оба контакта розетки, скорее всего будет показывать на оба контакта, потому что у вас очень похоже на то, что отломился ноль.

      1. Проводка алюминиевая да. Я сначала предпологал, что возможно отломился провод, отверткой проверял, показывает на оба контакта, я думал так и должно быть, значит ноль не должен показывать? Вы прям как видите что у меня здесь! Спасибо за подсказку. Пока не проверял что там с проводами, но как проверю, обязательно отпишу!

        1. Дмитрий, здравствуйте. Вижу-не вижу, просто предполагаю. Да, ноль при тестировании индикаторной отверткой не должен себя никак проявлять, если это происходит, то либо он обломился и за счет наводки на нем появляется фаза, либо вовсе обломился и замкнул на фазу (что очень крайне маловероятно, но бывает).

          1. Раздолбил стену, вытащил провод и реально он был обломан. Удлинил этот провод медным проводом, благодаря зажиму. Поставил розетки, все работает. Огромное спасибо!

          2. Дмитрий, здравствуйте. Ну значит хорошо, что нашли. Надеюсь зажим вы использовали Wago или на худой конец клеммную колодку (что менее желательно). Ну и таки пожалуйста. Если что обращайтесь.

  3. Подскажите пожалуйста,можноли в распредкоробке к алюминиевой проводке подключится медным проводом с облуженными концами?

    1. Нежелательно медь с алюминием в любом сочетании с любыми ухищрениями соединять непосредственно, потому что алюминий и медь имеют разное линейное расширение. Для этой цели, если возникает такая необходимость лучше использовать сжимы WAGO.

  4. Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, ситуацию следующего характера. Есть три розетки Legrand, выполненные соединением шлейф(такая возможность там присутствует: на каждом контакте есть два посадочных места под общую квадратную гайку). В первую розетку приходит алюминий, а на остальные шлейф идет медным многожильным проводом, то есть в первой розетки на контактах сидит алюминий и медь, только в своих посадочных местах по разные стороны от винта под общей, возможно, лужоной или оцинкованной, в общем «блестящей», квадратной гайкой. Как бы непосредственного контакта практически нет, и следственно гальванопары тоже нет, и получается некое подобие клеммной колодки. Скажите, допустимое такое соединение? Нагрузка на этот блок розеток будет периодическая 2-3 кВт.

    1. Роман, здравствуйте. Такое соединение допустимо. Желательно при этом на медные многопроволочные провода надеть наконечник-гильзу такого рода:

      Непосредственный контакт есть 🙂 Но нет непосредственного соединения алюминия и меди.
      По поводу нагрузки, главное чтобы выдержал алюминиевый провод, его сечение должно быть не менее 2,5 мм².

          1. Здравствуйте! Еще один небольшой вопрос. Скажите, какой, относительно не дорогой, диф.автомат поставить в ванную комнату на 16А? Проблема вся в том, что подвод в щитке выполнен СНИЗУ (концы проводов короткие, перебросить не выйдет) и я так понимаю, что нужно выбирать обычный электромеханический тип исполнения, так как электронный тип подключается только СВЕРХУ?

          2. Здравствуйте, Роман. Если говорить об электронном диф.автомате, то его можно и вверх ногами поставить, так же в принципе, как и электромеханический. Если подвод короткий и вообще неудобный, то лучше взять те же сжимы У739М «орех» и нарастить через них провода, которые вы можете заводить куда угодно. Из модульной продукции лучше все таки подбирать Legrand, ABB, Schneider electric, DeKraft, дорого, но надежно. А так любой другой марки (TDM, EKF, IEK и наши всякие разные АВДТ).

  5. При подборе диф.автомата наткнулся на так называемое противопожарное узо, которое ставиться на общем вводе. Имеет смысл его ставить (электросчетчик находится в щите на улице, там же общий однополюсный автомат на 16А и там же есть место под это противопожарное узо), так как в доме алюминиевая двухжильная старая проводка? Оно реально может предотвратить возможное возгорание? заземление заведено только в ванную комнату, в которой будет стоять диф.автомат о котором я задавал вопрос выше.
    Заранее спасибо.

    1. Роман, ситуация такая. Прямого требования нет. Логично просится вывод. Если это обычное УЗО с током утечки 100 или 300 мА, то его есть смысл ставить, если у вас хотя бы одна линия не защищена УЗО или диф.автоматом. Суть сводится к тому, что при возникновении пожара не по вине электропроводки и возникновении тока утечки УЗО отключит электросеть. На деле, не понимаю, как это может помочь устранить пожар или облегчить действия человека во время пожара. Если рассматривать комплексно, мое мнение таково. У вас должна быть линия аварийного освещения, выполненная кабелем FRLS (такой кабель продолжает свою работу в течение получаса при открытом огне) и светильники аварийного освещения (в них встроен автономный источник питания). На ввод нужно ставить не УЗО, а модуль отключения вводного автомата при пожаре, а модуль должен быть подключен к системе пожарного оповещения. Вот тогда схема будет завершенной. Если даже говорить о противопожарном УЗО (в паре должен стоять автомат, потому что УЗО не отключает токи КЗ, или диф.автомат — это УЗО + автомат), но если у вас хоть одна линия не будет защищена УЗО на 30 мА, есть вероятность, что вы можете получить смертельный удар током, следовательно, все равно придется ставить УЗО (+автомат) или диф.автоматы на все линии. Второй нюанс, все диф.автоматы и УЗО необходимо проверять раз в месяц нажатием на кнопку «Тест». Я еще не видел ни одного человека, который бы так делал. Поэтому мой вывод: либо противопожарная система, завязанная на модуль отключения вводного автомата, либо лишняя трата денег. Плюс, насколько я помню, вы частично оставляете старую проводку. Сопротивление изоляции вы, конечно же, не делали. Следовательно, вы не знаете, какой суммарный ток утечки у вас в квартире. А значит вероятна ситуация, когда УЗО на 100 мА будет срабатывать ложно, а УЗО на 300 мА будет слишком большим, чтобы сработать правильно. Решать вам. Я не стал бы с этим заморачиваться (я про УЗО), а уж если бы стал, то с аварийным освещением и противопожарной системой с завязкой на вводной автомат.

      1. Спасибо за развернутый ответ.
        У нас всего лишь одна линия будет защищена диф.автоматом на 30мА(ванная комната). На остальные линии ставить диф.защиту нет возможности. На вводе стоит общий однополюсный автомат на 16А.
        Я хотел у вас именно узнать, имеет смысл ставить на ввод противопожарное узо, что бы оно смогло предотвратить возможное возгорание из-за старой электропроводки? Но я действительно не измерял сопротивление изоляции и не знаю тока утечки в доме.

        1. Ну в принципе, если вам будет спокойнее можете поставить на 100 мА.Только понимайте, чтобы случился пожар, у вас как минимум должна быть открытая проводка, чтобы возгорание провода из штраба перекинулось в комнату, это должно быть длительное устойчивое горение, а в этом случае сработает автомат. В любом случае, если вы его поставите, хуже не будет это точно, насчет лучше — большой вопрос. Да и вопрос не будет слишком большим в финансовом плане.

          1. Спасибо огромное за ответ! еще небольшой вопрос: я читал, что узо рекомендуют выбирать на ступень выше(по току), чем автомат. Скажите, прослеживается такая тенденция при выборе диф.автомата?

          2. Не обязательно на ступень выше. Номиналы рассчитаны. Просто УЗО работает на ток утечки и это главный его параметр, можете хоть на 10 ступеней выше, главное чтобы ток утечки был соответствующий, а вот автомат надо ставить либо по защите линии, либо по проекту на разрешенную мощность. Лично я не беру на ступень выше, не считаю это обязательным условием, ибо ГОСТы прописывают соответствие и никаких иных толкований тут не возникает, как например с установкой защиты на линию сечением 2,5 (автоматы выбираются от 16 до 25А в зависимости от условий прокладки кабеля).

  6. При подключении, в свое время вынутой из блока,одинарной розетки legrand возникли небольшие сложности, как у неопытного электромонтажника)). В установочной коробке три жилы(синяя и две белых). Подсоединил две белых в разные гнезда — выбивает автомат при включении прибора. Индикаторной розетки к сожалению нет. Потом методом тыка включил их по другому (в одну сторону и синюю жилу в другую )- коротнуло так при включении автомата, что напрочь выбило все электричество в квартире, пришлось идти к вводному щитку. там автомат выбило.Прошу помочь.

    1. Максим, здравствуйте. Не совсем пойму, автомат у вас выбивает или дифавтомат (УЗО). Объединять эти провода ни в коем случае нельзя. Синий скорее всего ноль, а два белых это фаза и земля. Если нет тестера или прозвонки, возьмите любой прибор, который работает от 220 вольт. Синий примите за нулевой провод и по очереди с одним и вторым белым замыкайте на вилку. То есть синий на один конец вилки, а любой из белых на второй. Делать это, естественно, надо аккуратно, чтобы не попасть под напряжение. Если будет выбивать в обоих случаях (не коротить, а именно выбивать УЗО или диффавтомат), значит примите за ноль, какой-нибудь из белых и так же попробуйте по очереди с синим или вторым белым. Вам надо добиться того, чтобы устройство заработало, это будет означать, что вы нашли фазу и ноль. Оставшийся будет земля.

      1. Ага, понятно. Попробую. Можно ведь обычный патрон с лампой взять. И если я найду фазу и ноль, то землю мы откидываем (или включаем в заземление), а их (фазу,ноль) включаем по разные стороны розетки, неважно куда……Так ведь?!

        1. Да, все верно. Ваша задача найти фазу и ноль, которые вы включаете без разницы слева или справа, а заземление лучше подключать к заземляющему контакту. Это ваша безопасность и ей брезговать не стоит.

          1. Cпасибо Вам. Все получилось. Оказалось, «лапша» соединяющая розетки между собой в блоке просто была перемешана по цветам (увы, но так сделал электрик:) ). Вынул соседнюю розетку, глянул откуда что идет (фаза,ноль,земля) и запитал также розеточку по соседству. Все заработало.

          2. Пожалуйста 🙂 Главное было подсказать направление, дальше немного смелости и много радости от того, что у вас получилось! Так держать!

  7. Здравствуйте подскажите пожалуйста как мне определить провода если у них цвета непонятные 😀 (Белый, бледно розоватый и бледно коричнево молочный какой то )

    1. Нара, здравствуйте. Для начала вооружитесь тестером или индикаторной отверткой. Если исходить из нормативных документов, то белый должен быть фазой, бледно-коричневый нулем, а розоватый землей. Как сделали вам — большой вопрос. Следовательно, определяете индикаторной отверткой фазу (если тестером, то один конец тестера зажимаете в руке, а вторым тыкаете в провода по очереди, пока не увидите напряжение 220 вольт), помечаете провод как фаза. Дальше, берете лампочку и подключаете ее между фазным и любым из двух оставшихся. Если есть в квартире УЗО, то оно сработает, если один из этих проводов будет земля. Если УЗО нет, то есть небольшая проблема и вам лучше будет пригласить электрика, или опять же самостоятельно отсоединить все нулевые провода (или главный нулевой провод, если к нему есть доступ в автомате, например) в щитке. Когда они будут отсоединены, лампочка у вас загорится только между двумя проводами и это будет фаза и земля. Фазный уже помечен, помечаете «землю», остается не помеченным нулевой провод. Снова подключаете все нулевые провода (или провод). И теперь можно подключать розетку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Наверх