Монтаж распределительного щита

Ремонт своими руками
комментариев 8
814 просмотров

Монтаж распределительного щитаДоброго времени суток всем читателям. Сегодня будет второй «мастер-класс». Первый был по распределительным коробкам.

Сегодня речь пойдет о монтаже распределительного щита. Вкратце напомню про цветовую маркировку проводов. Синий — всегда нулевой рабочий проводник, желто-зеленый – всегда заземляющий защитный проводник.

 

 

Распредкоробка

В общем-то, технология мало отличается от монтажа распределительных коробок. В щит заводятся все кабели, и затем щит надежно закрепляется. Далее, на каждом кабеле делается небольшой надрез и, растягивая жилы кабеля в разные стороны, разрываем общую изоляцию до входа кабеля в щит. В верхней части щита вы видите гофру. Не всегда отверстий в щите хватает, чтобы завести нужное количество кабелей. Тогда «болгаркой» вырезается требуемое отверстие и края защищаются либо резиновыми уплотнителями, либо, как в моем случае, гофрой по всему периметру отверстия.Провода

Аккуратно срезаем изоляцию.Срезаем изоляцию

Чуть ранее я ту же ситуацию проделал с питающим кабелем. Так же, видно, что не завел жилы в автомат сразу, а сделал запас. Если есть возможность заменить провод, то можно и не делать, но все же, настоятельно рекомендую делать это всегда. Гораздо проще укоротить жилу и зажать снова, чем менять целый кабель или восстанавливать изоляцию либо термоусадочной трубкой либо изолентой и это в лучшем случае, в худшем, если жила отгорит можно смело начинать новый ремонт.Пометки на изоляции

Если кабель у вас уже подписан, то остается его промаркировать согласно схеме подключения автоматов. В данном случае это кабель под номером 7, который пойдет на седьмой автомат (вводной автомат, когда маркирую провода я не считаю. Если кабель не подписан то сначала находите нужные линии, подписываете, затем уже снимаете изоляцию и сразу помечаете концы жил.

Подписывать можно как маркером на изоляции (они есть разных цветов, в том числе и белого цвета, но я пользуюсь обычным черным перманентным). Так же существуют и другие способы: самоклеящиеся метки, пластиковые метки в виде нейлонового хомута, в виде наборных меток. Если кабелей, заходящих в щит очень много, то имеет смысл на них потратиться. В данном случае, я обошелся без них.6 973iЦветные маркерыКоробка

После того, как жилы всех кабелей размечены, собираем их в три пучка и разводим по разные стороны: в одну сторону все фазные проводники, в другую — все нулевые и заземляющие. Скрепляем их нейлоновыми хомутами, которые обычно называют стяжками. Небольшая наука: если вы приобрели в магазине пакет хрупких и ломких стяжек, а в магазин возвращаться не очень хочется, просто замочите стяжки на ночь в воде. Конечно, прежней прочности у них не будет, но они уже не будут ломаться.

Теперь жилы разделяем «по этажам» и тоже скрепляем стяжками.

Теперь расставляем все автоматы, УЗО, дифавтоматы и готовим перемычки.

Это перемычки с вводного автомата на «первый этаж». Напомню, что питание на автомат нужно подавать на верхние клеммы, а снимать с нижних. Конечно, не слишком критично, если вы сделаете наоборот, но нюансы могут быть. Верхние контакты неподвижны, следовательно, если вдруг нижний контакт внутри получил какое-то повреждение, то он в любом случае будет отсоединен от верхнего контакта, но вот если на нижний контакт приходит напряжение, он, предположим, развалился, и замкнул соседний. Не самая приятная ситуация и последствия. Так что лучше не испытывать судьбу и подавать питание на верхние клеммы автоматов.
Перемычки нужно делать исходя из планируемой мощности и вводного автомата, в данном случае автомат 50 ампер, а это провод сечением 10 мм2. Следовательно, все перемычки надо выполнять этим проводом. Если вы решите зажать в одной клемме два провода разных по сечению, то их надо предварительно либо оконцевать, либо скрутить, либо придумать что-то еще, потому что более толстый провод не даст зажать более тонкий.

Как вы знаете, в трехфазной сети есть три фазы: «А», «В» и «С». Перемычки, идущие на фазы «А» и «С» я изгибаю подобным образом.

На этой фотографии видно, зачем я это делаю. Перемычки фазы «А» отведены внутрь щита, перемычки фазы «С» наружу, а перемычки фазы «В» просто идут посередине клеммной группы автоматов.6

Для этой цели можно использовать и электрическую распределительную гребенку. Но помимо всех преимуществ, у нее есть два недостатка. Чтобы в будущем заменить автомат, придется ослаблять крепление всех автоматов иначе неисправный автомат не извлечь. И второй – она не подходит для УЗО и дифавтоматов.

Теперь монтируем шинки заземления и рабочую нулевую. Как видите, тоже сделан небольшой запас. Шинки можно закрепить и на DIN-рейке, но не всегда удобно потом производить монтаж проводов (бывают щитки, в которых очень мало места), поэтому в данном случае я просто взял изолированные шинки на креплениях и закрепил на задней стенке обычными саморезами.

Ну а теперь приступаем непосредственно к подключению проводов. Делаем небольшой запас, укладываем и стягиваем хомутами.

Поскольку провода кабелей заранее помечены, просто берете нужный и загибаете под клемму автомата, стягивая через два три провода хомутами, чтобы вся ваша конструкция держалась.

Маркером делаете метку отреза провода.

Откусываете лишнюю длину провода и снимаете изоляцию.

Осталось завести провода в клеммы автоматов и как следует затянуть. Обращайте пристальное внимание на то, чтобы провод попал непосредственно в зажим. Очень часто провод оказывается за зажимом. Вы вроде бы затянули, но на самом деле, провод не зажат. Так же обращайте внимание, чтобы была зажата именно жила, чтобы изоляция не попала в зажим. Как минимум — не будет контакта, как максимум — контакт будет слабый, со временем нагреется и выйдет из строя либо автомат, либо подгорит провод.

Точно такие же манипуляции производим со «вторым этажом».

Точно так же поступаем с нулевыми рабочими проводниками. Обратите внимание, что они тоже идут по порядку, в соответствии с автоматами.

С заземлением поступаем аналогично. Теперь, отключив первый автомат, если нам надо отсоединить линию, нам не надо думать: «А где же от этой линии ноль или земля?..» — потому что на нулевой рабочей и заземляющей шинках это тоже первые провода. Так же не нужно будет искать нулевой или заземляющий провода какой-то линии, в случае каких-то сомнений или неисправностей. Итак, наш щит почти готов. Осталось установить перемычку с заземляющей шинки на корпус щита (если он металлический и это предусмотрено изготовителем, если не предусмотрено, но щит металлический, значит самостоятельно сверлим отверстие и устанавливаем перемычку) и перемычку на дверцу щита. Если это щит вводной, то есть на него пришло питание с улицы и заземление, то в обязательном порядке устанавливаем перемычку между шинками. На фотографии в щит заведен пятижильный кабель от ВРУ, в которой эта перемычка уже установлена. Подробнее об этом читайте в статьях по заземлению.

Обычно я затягиваю клеммы шуруповертом. Устанавливаю «трещетку» на максимум. Так вы не срываете шуруповертом головку винта и довольно хорошо притягиваете провод, чтобы потом можно было спокойно заниматься другими проводами, но по окончании монтажа я беру отвертку и от руки все как следует протягиваю. Электричество не любит слабый контакт.

Нумеруем автоматы. Это делается всегда слева направо и сверху вниз, независимо от того, где находится вводной автомат (конкретно на этом щите он находится справа вверху, а вводное УЗО, которое идет сразу после автомата под номером «8», и уже с УЗО линии идут на все остальные автоматы).

На дверке подписываем автоматы, либо печатаете лист и приклеиваете, либо маркером.
На этом все. Если все сделали так, как написано в статье, получите грамотный, безопасный и красивый распределительный щиток. Всего вам наилучшего.

комментариев 8 Добавить свой
    1. Руслан, а кто вам сказал, что там еще какой-то вводной есть? Первый вводной на 50А, дальше три по 25 и следом трехфазный, на трехфазную линию, он не вводной, он всего лишь трехфазный.

      Посмотрите внимательно на эту фотографию, на ней видно, что на «первый» этаж идут три фазы, а дальше перемычками по всем автоматам, включая трехфазный. Если бы он был вводной или тем более, доведем до абсурда, второй вводной, то провода шли сначала бы на первый вводной, с него на второй вводной, а уже с него на все остальные. Допускается ставить второй вводной лишь в том случае, если есть группа автоматов, на которые вы хотите сделать ограничение мощности. Например есть комната, на которую вы можете «отдать» всего 25А, но в то же время туда идет предположим, четыре линии. Минимум на эти линии будет 16А, а это в сумме 64А, вот тогда вы ставите как бы второй вводной автомат, на самом деле, он всего лишь ограничивающий и не более того.

      1. ясно, выходит что у вас соединение идет шлейфом, я то подумал что только звезда,и поэтому решил что он установлен для трехфазного потребителя.
        ещё пару мелочей. шину заземления лучшее устанавливать без диэлектрических подставок(ножек) прямо на металлический корпус щита.
        я бы добавил ограничитель на дин-рейку бы чтобы главный ВА был плотнее к другим ВА, да так и красивее;).

        1. Частично согласен. Шина заземления, может, была бы лучше без изоляторов, но таких в продаже не было, да и нет в этом особой необходимости. Автоматы потом стягиваются накладной панелью. Не понял про звезду. А щит, собран не до конца. В четвертом абзаце снизу я пишу, что устанавливаю перемычку на сам щит и на дверцу. А крепление шинки на корпус щитка без изоляторов не избавляет от необходимости установки этих перемычек. Так какой смысл тогда изголяться? 🙂

          1. ясно, вы молодец хорошо собрали щиток, а соединение «звезда» — это когда от щита идет одна линия без разветвлении до потребителя.

          2. Спасибо за похвалу. Если честно, первый раз слышу про «звезду» в щитке, сразу стало интересно, а как тогда будет выглядеть треугольник? :)))) Я на полном серьезе. Если говорить, что от щита идет одна линия без разветвлений до потребителя, то щит уже и не щит, а просто автомат в корпусе. Щиток подразумевает включение нескольких автоматов защищенных вводным автоматом, который либо ограничивает нагрузку либо защищает вводную кабельную линию. Если хотите поговорить на эту тему, тогда милости прошу нормативную утвержденную документацию, будем разбираться и обучаться вместе. Я сторонник правильной терминологии.

  1. Добрый день, я читал очень много как подключать автоматы, собирать щитки. Данная информация для меня была очень полезной. Только у меня к Вам есть большая просьба — подскажите пожалуйста, как подключить автомат в подъездном щитке когда ВОЗМОЖНОСТЬ отключить ток отсутствует. Дело все в том, что Google, Yutupe я изучил схемы подключений. А как это сделать под напряжением соблюдая технику безопасности? Техническое образование имею, схемы читать научен. Заранее большое спасибо.

    1. Павел, здравствуйте. Все относительно просто. Надо вооружиться резиновыми диэлектрическими перчатками, ковриком или сапогами, изолированным инструментом (у которого по возможности как можно меньше открытых металлических поверхностей. А дальше делаете так, сначала подключаете нулевой провод (как правило, на действующую магистраль это делается с помощью сжимов, которые в простонародье называют «Орехи»), после того, как он будет изолирован по всем правилам начинаете самую сложную часть. Первым делом не должно быть замкнутого контура, то есть на присоединяемых проводах не должно быть никакой нагрузки. С помощью тестера проверяете нет ли короткого замыкания между нулевым и фазным проводниками отходящего провода (напомню, фаза пока не подключена и болтается в воздухе). Потом проверяете на искру фазный провод и фазную магистраль (чиркаете фазным проводом по магистрали и обязательно берегите глаза). Дальше очень аккуратно, стараясь не задеть никаких металлических поверхностей инструментом которым работаете начинаете подсоединять фазный провод. Ну а касательно техники безопасности, дополнительно нужен человек, который знает как освобождать человека попавшего под напряжение от воздействия электрического тока и как оказывать первую медицинскую помощь человеку попавшему под напряжение. И лично мой совет, еще возьмите беруши, чтобы заткнуть уши. Любой случайный звук может очень сильно напугать в такой момент. Во всяком случае меня, как повидавшего многое, меня очень пугают резкие (пусть даже тихие) звуки, я к сожалению знаю, что после этого может быть.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Наверх