Ремонт электродвигателя своими руками

Ремонт своими руками
Нет комментариев
184 просмотров

Ремонт электродвигателяОдной из наиболее частых причин выхода из строя являются проблемы с подшипниками. Чтобы ремонт электродвигателя своими руками был максимально эффективным, следует ознакомиться с основными требованиями правильного подхода к подобной проблеме. Это поможет не привлекать много людей и не задействовать лишние механизмы при обслуживании двигателей с параметрами мощности до 100 кВт.
Обязательно следует учитывать специфику агрегата. В качестве примере разберем двигатель, входящий в конструкцию сетевого насоса системы отопления в паре с элементом подачи воды. Начало процесса ремонтных работ состоит из таких шагов:

  • откручиваем болты крепления заднего кожуха крыльчатки охлаждения и снимаем ее;
  • демонтируем саму крыльчатку;
  • методом резкого подъема и опускания вала определяем величину люфта подшипников в задней и передней части;
  • опробовав люфт и в горизонтальной плоскости, производим запуск агрегата без шума охлаждающих элементов и дополнительной нагрузки.

Пусть эти действия не кажутся вам излишней тратой времени. Таким способом можно четко определиться с необходимостью проведения ремонтных мероприятий.

Саму разборку производят различными вариантами в зависимости от места расположения двигателя. Иногда демонтаж начинают сразу. Бывает потребность развернуть агрегат и даже отсоединить кабель питания. В такой ситуации стоит пометить фазы во избежание трудностей с будущим подключением.

Последовательность разборки

Очередность главных шагов в ходе процесса демонтажа:

  1. Специальным съемником вынимается полумуфта.
  2. После выполнения этой операции проводится визуальный контроль корпуса на выявление следов вытекающей смазки. При малейшем загрязнении тщательно устраняются любые загрязнения, чтобы не занести что-либо на обмотки статора.
  3. Убедившись в чистоте, производим демонтаж крышек, скрепленных болтами.
  4. Процесс съема выполняется легкими постукиваниями небольшого молотка. Все делается предельно аккуратно, чтобы не повредить «ушки крышек».

После всех указанных действий можно точно определить – проводить ремонт непосредственно на месте или извлекать ротор наружу. На практике рекомендуется для агрегатов с мощностью, не превышающей 17 кВт, выполнить сдвиг ротора в любую сторону, а для более габаритных модификаций все мероприятия производятся на месте. В ситуации, когда все же обойтись без сдвига не удается, процедура извлечения несколько усложняется. С двух сторон на вал одеваются трубы подходящего диаметра, и очень аккуратно начинается извлечение. Требуется повышенная осторожность во избежание повреждений обмотки.

Следующий этап – при помощи съемника стягиваются подшипники. Как и в процессе демонтажа корпуса, скрупулезно удаляем смазку подшипников, которая часто попадает и на обмотку.

При сильном загрязнении ротор вынимае6тся из статора для полной промывки.

Приведу пример из собственного опыта. При ремонте корабельных генераторов приходилось мыть и просушивать по несколько суток. Периодически выполнялись замеры изоляционного сопротивления, и все показания тщательно заносились в рабочий журнал.

Каждая отдельная ситуация требует индивидуального подхода. При случае с «хорошим проворотом» посадка очень прослабляется, и остается безальтернативный выход. Вал подвергается наплавке методом электросварки и производится токарная проточка. На личном опыте убедился, что вплоть до 309 номера можно применить и опайку оловом. Не стоит забывать о том, что все сказанное относится к агрегатам до 100 кВт, обустроенных подшипниками качения.

Нередки случаи лопания бандажа обмотки. Причиной этого может стать эксплуатация двигателя в аварийном состоянии, при критическом повышении температуры и несрабатывании тепловой защиты. Рекомендуется изготовить новую увязку, извлечь элементы старого бандажа и нанести на новый слой паркетного или мебельного лака. Так обеспечивается хорошее приклеивание.

Сборка происходит в обратном порядке и начинается с насадки подшипников. Потребуется их хорошенько нагреть. Лучше всего использовать для подобной процедуры специальный трансформатор, предназначенный для нагрева.

После того, как подшипники расположились на местах, до конца насаживается передняя крышка. Хорошо прогревается полумуфта и устанавливается на место. Зашплинтуем ее подогнанной по размеру шпонкой и выполняем установку ротора. Надев вторую крышку, равномерно подтягиваем болты. Для этого слегка простукиваем по крышке и одновременно закручиваем крепеж.

Заканчиваем работу проворачиванием вала, чтобы убедиться в нормальном кручении. Торможение и закусывание происходит при наличии даже самого небольшого перекоса. Устранить этот дефект можно подтягиванием болтов. После крепления двигателя подаем питание и производим пробный запуск.
Во время тестирования для малогабаритных агрегатов желательно слегка подстучать по торцам вала с обеих сторон. Даже на слух становится понятно, что вал занял свое положенное место.


После всего рекомендуется поработать без охлаждения приблизительно четверть часа. Затем во время обкатки на слух отлично чувствуется качество поставленных подшипников. Покраска, при необходимости ее выполнения, делается до монтажа кожуха охлаждения. После установки потребуется тщательная центровка рабочих агрегатов.

Ремонт при ослаблении подшипников

Во время профилактических и ремонтных мероприятий приходится сталкиваться с очень легким одеванием крышки на подшипник или его надеванием на вал без натяга. Возьмем для примера вариант с крышкой. Для устранения подобной проблемы применяется как омеднение сваркой, так и выполнение насечек зубилом или керном.

Большой популярностью пользуется опаивание верхней обоймы подшипника. Для этого обычно применяется олово.

Хорошо нагретый трансформатором подшипник отлично поддается подобной обработке.
В случае прослабления на валу нагрев осуществляется паяльником.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Наверх