Как правильно выбрать электрический кабель или провода для электропроводки дома, гаража или квартиры.

Электропроводка и ее соединения
комментарий 151
42911 просмотров

Любая замена или ремонт электропроводки начинается с покупки электрического кабеля! В своей практике Я столкнулся с тем, что люди при покупке электрического кабеля делают не верный выбор по не знанию и руководствуясь советами продавцов или электромонтеров, а не опытного электромонтажника, владеющего всеми современными знаниями и правилами устройства и прокладки электропроводки.

Многие думают, что не стоит соблюдать общепринятые правила и Госстандарты. Это в корне неправильно так, как показала моя богатая практика- соблюдение всех правил и норм при осуществлении электроремонта и электромонтажа- это не только подчеркивает профессионализм исполнителя, но и залог надежности, безопасности и долговечности электропроводки в вашем доме, гараже или квартире.

 

Типы электрических кабелей
Я в своей деятельности не применяю проводов потому что, во-первых, сегодня разрешено электрические провода прокладывать только скрыто в стене или полу в ПНД или гофрированных трубах- Вам потребуется больше электроматериалов и более время затратная и трудоемкая работа, а значит и будет стоить Вам дороже.

Во-вторых, три по отдельности провода стоят дороже, чем один трех жильный кабель, который к тому же  имеет более высокую устойчивость к возгоранию и образованию дыма.

Сегодня применяются только кабеля с медными жилами потому, что медь обладает рядом преимуществ по сравнению с алюминием!

Алюминиевые провода стоит покупать только для старой электропроводки, если необходимо заменить какой-то ее кусок или добавить, например розетку. Для этих целей подойдет кабель АВВГнг (рисунок 4).

Первое на что, необходимо обратить внимание- это на марку или тип электрического кабеля. Сегодня в зависимости от условий прокладки или использования применяются в домашних и бытовых условиях только электрические кабеля трех марок:

1.  ВВГнг (рисунок 1)- для скрытой электропроводки под штукатурку. Этот тип кабеля устойчив к воспламенению и горению.

2. ВВГнг-LS— для прокладки открыто по поверхности потолка или стены, например которые будут впоследствии зашиты гипсокартоном. Имейте ввиду что, кабель должен быть всегда защищен от любого, в том числе и случайного механического воздействия. Для защиты от механических воздействий переменяются, чаще всего ПВХ короба. Кабель устойчив не только к воспламенению, но и не выделяет дыма.
Аналогом ВВГнг-LS является новая, более дорогая марка NYMнг-LS, который серого цвета и более прост при монтаже и  разделке, потому что в его конструкции (рисунок ниже) присутствует слой резины.

Кабель марки num nym

3. И последний вариант- это многожильный кабель белого цвета марки ПВС (рисунок 3), который применяется только для удлинителей и подключения электроприборов к розетке. Например, он идет от электрического чайника и т. п. к розетке, к которой он подключается через вилку.

Вторым главным параметром при выборе является сечение кабеля с медными жилами. В домашних условиях в зависимости от нагрузки применяется чаще всего кабель сечением 1.5 квадратных миллиметра, выдерживающий нагрузку до 3.5 Киловатт и подключаемый к 16 А автомату или пробке. В редких случаях при более высоких электрических нагрузках применяется кабель сечением 2.5 квадратных мм, который подключается к 25 А автомату или пробке.

Третий параметр, это количество жил в кабеле. Для старой 2 проводной электропроводки нужен кабель с двумя жилами, а для новой трех проводной- с тремя жилами. Кроме того для подключения люстры с двух клавишным включением понадобится электрический кабель с 4 жилами.

Как расшифровывается марка кабеля ВВГнг-LS 3х1.5?
Первая буква А — означает, что в кабеле алюминиевая жила, а если она отсутствует — жила медная. В нашем случае медная.
В — (первая в медных кабелях)  означает, что изоляция жилы выполнена из ПВХ.
В — (вторая в медных кабелях)  означает, что общая изоляция всех жил выполнена  из ПВХ.
Г —  («голый») указывает на отсутствие дополнительного защитного покрова.
нг — изоляция не поддерживает горения.
LS —  низкий уровень выделения дыма и газа при воздействии высоких температур.
3х1.5- три жилы сечением  один с половиной квадратных миллиметров каждая.

комментарий 151 Добавить свой
  1. Подскажите какой кабель необходимо использовать для подключения светильников в условиях высокой влажности и температуры парной бани.

    1. Для подключения светильников в парной используется электрический термостойкий провод марки ПРКС, который выдерживает температуры до +180°С, либо можно использовать многожильный РКГМ, рассчитанный на рабочую температуру до +180°С и относительную влажность воздуха 100% при окружающей температуре +35°С.

    1. Не смотря на то что электрический кабель с окончанием в конце марки LS- не горит и не дымит его все равно нельзя монтировать открыто по горючему основанию, а только в металлической трубе или металлорукаве.

  2. Здравствуйте! Подскажите разницу между кабелем нг и обычным. в каких случаях можно использовать обычный, а в каких только нг?

    1. В отличие от обычного кабеля нг- оболочка не распространяет горение. Если поджечь обычный кабель он будет гореть, а нг изоляция под действием огня будет плавиться, а если убрать пламя она гореть не будет.
      В домашних условиях редко применяется, чаще- в производственных помещениях.
      Если необходимо открыто проложить по стенам или потолкам используйте марку нг-LS, который к тому же не выделяет дыма.
      Под штукатурку ложится обычный.
      Как хороший вариант- прокладка ВВГ нг кабеля в трубах.
      Некоторые экономят и открыто прокладывают за подвесным потолком нг кабель. В принципе по несгораемому основанию пожаробезопасность соблюдается.

  3. Здравствуйте, Посоветуйте, пожалуйста- какой кабель купить для освещения автомобильного навеса . общая мощность светильников будет не более 1кв. я понимаю что нужен кабель сечением 1.5 кв. но какой именно кабель купить не могу определиться — ВВГ нг LS 2х1.5??????

    1. Добрый вечер! Совершенно верно берите ВВГ нг LS 2х1.5 или 3х жильный, если светильник с металлическим корпусом. Третья жила пойдет на заземление. Можно взять кабель и подешевле марки ВВГ нг, если будите его монтировать в трубах к месту подключения светильников.

  4. Подскажите пожалуйста, у меня много различного кабеля марки КРПТ (КПГ), вопрос можно ли его использовать для прокладывания проводки в жилом доме. Дом только строится

    1. Кабеля марки КРПТ (КПГ) относится к типу гибких кабелей с многопроволочными медными жилами. Используется для подключения передвижного оборудования. Резиновая изоляция прекрасно горит. Для стационарной проводки не используйте ни в коем случае. При коротком замыкании он вспыхивает по всей длине как свечка, при этом выделяется много едкого дыма.

  5. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, нужно подключить гараж к электросети, нужен кабель непосредственно от ЛЭП до гаража и внутри гаража (гараж не отапливаемый, но утепленный, необходимо 5-6 светильников 60W и 4-5 2-местных накладных розетки, энергоемких приборов скорее не будет, но не факт поэтому с запасом хочется). Заранее спасибо )

    1. Здравствуйте! Для того что бы подключить гараж к электричеству, необходимо обратиться будет в местные электросети. От Вас потребует заказать проект в нем и будет указана марка кабеля от ЛЭП до электрощита в гараже.
      Для внутренней электропроводки при открытой прокладке используйте кабель марки ВВГнг-LS.
      Что бы было с запасом используйте медные жилы сечением 2.5 кв. мм. Автоматы для такого сечения подойдут на 25 Ампер.

      1. Нет автомат то выдержит 25А, а вот розетка расчитана на 16А и не более, так что нет смысла ставить автомат на 25А. Я бы посоветовал освещение и розетки разделить на 2 автомата.На освещение можно по минимальной допустим 6А, а на розетки 16А, или если найдёте розетку на 25А, то 25А автомат…

        1. Кабель 3 жилы сечением 2,5 мм2 защищается 16 амперным автоматом. Кабель рассчитан на максимальный ток 25А(воздух), но температура жил при этом 65 градусов цельсия(ПУЭ п.1.3.10). Автомат на 25А не сработает сразу при токе более 25А(30-40А). Максимально допустимая температура нагрева изоляции жил 70 градусов(ГОСТ Р 53769-2010). Возможно возгорание изоляции кабеля до того как сработает расцепитель по нагреву. Изоляция кабелей НГ(не распространяющая горение) загорается, но потом гаснет. C FR не сталкивался.

  6. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли развести всю проводку (имею в виду и освещение дома) кабелем ВВГ нг — LS 3х2,5? Я так понимаю должны быть автоматы 25А? Спасибо.

    1. Добрый вечер! Кабель ВВГ нг — LS 3х2,5 можно использовать для монтажа электропроводки в доме, в этом случае подключается он к автомату на 25 Ампер.
      Но стоит учитывать, что при подключении светильников шлейфом или один от одного- две жилы в большинстве случаев на влазят в клеммник светильника, то же касается розеток без опыта 2 кабеля тяжеловато будет посадить на них.

      Я при электромонтаже использую сечение 2.5 только для мест, где нагрузка более 3 киловатт, но менее 5 кВт.
      В большинстве случаев достаточно сечения медной жилы 1.5 кв. мм.

  7. Здравствуйте! Делаю ремонт в новой квартире, в планах заменить всю электрика, сейчас стою перед выбором какой тип кабеля использовать: NYM 3х2.5 или NYMнг(А)-LS 3х2.5. Зная что нг(А)-LS не распространяет горениее не выделяет вредных веществ, но он дороже!! Читал чуть выше, что NYMнг(А)-LS в квартирах используют редко, тем более что он идет под штукатуркой и стяжкой. Но все же, можете еще раз вернуться к этому вопросу и подробно расписать в чем может быть преимущества использования NYMнг(А)-LS в квартире, стоит ли за него переплачивать? Спасибо

    1. Добрый вечер! NYMнг(А)-LS или его аналог ВВГнг(А)-LS используются только при открытой прокладке по стенам и потолкам, если электропроводка в трубах, тогда используется марка NYMнг, под штукатуркой ложится просто NYM.

      Переплачивать за NYMнг(А)-LS не имеет смысла, если он будет идти под штукатуркой, которая сама по себе препятствует распространению горения и выделению дыма.

  8. Подскажите, пожалуйста: какой вариант монтажа проводки наиболее подойдёт для дома из оцилиндрованного бревна? Хотелось бы, что бы проводка более-менее вписывалась в интерьер бревенчатого дома.

    1. В бревенчатых домах электропроводка делается по правилам скрытой в металлических трубах. Это очень трудоемкий процесс. Между розетками и к электрощиту кабели прокладываются в ПНД трубах в цементной стяжке.

  9. Здравствуйте. Для чего нужна гофротруба из самозатухаемого пластика если её нельзя использовать в дачном доме?

    1. Гофротруба из самозатухаемого пластика применяются для скрытой или открытой прокладки электропроводки в (по) стенах, полах и потолках из несгораемых строительных материалов. Они предназначены для защиты электрокабелей и линий связи от агрессивного воздействия окружающей среды и механических повреждений.

      1. Как провести кабель в гофротрубе между строениями на даче? Если с тросиком то, как подводить к стенке?

        1. Геннадий, здравствуйте. Если тросик надо провести вдоль стены, то натягиваете тросик, к примеру, на саморезы, а затем к тросику нейлоновыми стяжками (хомутами) притягиваете гофру. Если надо закрепить тросик между стенами, то делаете надежное крепление с помощью анкеров (на конце должен быть круглый крючок или кольцо), затем с помощью талрепа натягиваете тросик и на него опять же хомутами притягиваете гофру.

    1. Буква (а) означает самый высокий класс категории А нераспространения горения по ГОСТу Р 53315—2009. Что означает что кабель не распространяет горение да же в пучках кабелей.

  10. Здравствуйте. Видел в интернете видеоролики в которых кабель прокладывается по потолку в гофротрубе. Насколько это необходимое требование, если необходимо проложить проводку по потолку, который будет зашиваться фальшпотолком (амстронг, ГВЛ, натяжной)?

    1. Добрый день! Согласно современным требованиям открыто по несгораемым основаниям потолков только прокладываются кабели марки ВВГ нг-LS, а марки- ВВг нг прокладывается в гофрированной трубе. Поэтому лучше немного переплатить и взять электрический кабель ВВГ нг-LS. В итоге получится экономия по времени монтажа плюс по стоимости, не придется доплачивать за гофротрубу.

      1. Спасибо! Подскажите, имеет значение как пробросить кабель по потолку вдоль стены в гофре(либо LS) или необходимо штробить стену и вести вдоль потолка? И воторой вопрос. Есть ли дополнительные требования к прокладке кабеля перед оштукотуриванием, если стена оббивается армировочной металлической сеткой? Спасибо!

        1. Бросайте по потолку кабель. Зачем Вам штробить стену. Это лишняя работа и мусор.
          По поводу армированной сетки, при прокладке кабеля необходимо учитывать требование, что кабель не должен касаться металла.
          Либо глубже в штробе прокладывайте или одевайте кембрик на кабель в местах касания кабеля и металлической сетки.

    1. Доброе утро! Да конечно, делайте разводку по полу в ПНД трубах. Так получается экономия по расходу кабеля и проще сделать, а на местах выхода на стены используйте гофрированные соединители, что бы не перегибать ПНД трубы.
      Только в трубы затягивайте кабель марки ВВГнг.

  11. Здравствуйте как подключить через терморегулятор эберли 1 обогреватель теплоплит какой нужен кабель для прокладки в коробе

    1. Добрый вечер! Если мощность обогревателя не более 3.5 киловатт, тогда используйте кабель ВВнг LS 3х1.5.
      Ноль приходящий и отходящий подключается на контакты с обозначением N.
      Фаза от электропроводки подключается на контакт 1, а отходящая на обогреватель- на контакт 2.

  12. Добрый вечер.
    Строю мастерскую. От дома к мастерской в ПНД трубе по земле (частично закопан) проложен провод 3х4 ПБППГ. Оба конца трубы торчат над землей. Правильно ли это? Провод в свое время посоветовали в МПО Электромонтаж. Видел не раз, как в ПНД скапливается конденсат и разъедает оплетку провода. Стоит ли провод заменить и на какой?
    Если провод можно оставить, то вопрос второй. От мастерской собираюсь до бани в ПНД по земле пробросить провод 3 на 2,5. Сегодня в МПО Электромонтаже продали для этого случае провод ПБПП.
    Как быть?

    Последний вопрос. Какой марки провод лучше проложить внутри мастерской (в коробе, в медных трубах) для розеток и освещения, если будут подключен инструмент?

  13. Здравствуйте. Скажите пожалуйста, у меня в квартире розетка рассчитана на 16 А, в то время как автоматический выключатель и сама проводка рассчитана на 25 А. Правильно ли, что у меня в щитке стоит авто.выключ. на 25 А, в то время как розетка рассчитана на 16 А, есть смысл поставить 16 А автомат? Заранее спасибо.

    1. Георгий, здравствуйте. Да, розетка рассчитана на 16А, но на линии у вас несколько розеток. Если вы боитесь перегрузить розетку, то лучше поставить 16А, следовательно тогда у вас на все розетки от этого автомата будет ограничена мощность в 3,5 кВт. А в данном случае вы можете во все розетки присоединить суммарно 5,5 кВт.

  14. здравствуйте
    подскажите как правильно осуществить монтаж проводки и какие кабеля использовать. стены кирпичные,отделка будет деревом(вагонка или блок-хаус),между несущей стеной и отделкой проводка и базальтовый утеплитель.

    1. Александр, здравствуйте. Лучше всего в гофротрубе выполнять монтаж. Главное внимание уделить распаечным коробкам и расчету мощности. То есть линии пускать по тому, какое будет реальное потребление и правильно ставить автоматы по сечению кабеля. В деревянном доме лучше не шутить с электричеством.

  15. Добрый день.Хочу проложить кабель в новом доме по полу. Подскажите какой провод проложить если сверху на кабель будет укладываться теплый пол. Если я не правельно делаю попрошу вашего совета.

    1. Добрый! Так Вы же не написали, что именно Вы делаете, поэтому не могу сказать — правильно или нет. Есть специальные кабели для электрических тёплых полов. Придите в любой мало-мальски приличный магазин электротоваров (или многопрофильную стройбазу), попросите подобрать. Сейчас это вообще не проблема.

  16. Добрый день!
    Скажите как лучше провести проводку в комнате,где стены сделаны из деревянных решёток покрытых штукатуркой.Старая проводка была алюминевая с резиновой изоляцией и без всякой металлической защиты была прибита к деревянной основе и покрыта штукатуркой,а новые требования ПУЭ такого как я понял не разрешают.Вопрос:Каким кабелем и в какой защите,а так же какие стаканы под выключатели и розетки мне использовать?

    1. В доме с деревянными стенами кабель должен быть с медными ТПЖ. У вас скрытая или открытая проводка была? Как я понял, нечто совсем странное — скрытая, но не в нише, не в канале (как это принято делать в новых домах), а просто за штукатуркой? Это явное нарушение ПУЭ, конечно. Если хотите оставить скрытую проводку или сделать комбинированную, то только в металлической трубе. Если целесообразнее поверх стены, есть специальные кабель-каналы из огнеупорного пластика.
      Стаканы тоже металлические. Есть специальные подрозетники для деревянных домов, но можно и стандартные

  17. Какой кабель нужен для подвода в гараж,при использование балгарки,дрели,лобзика и т.д. ну и в редких случаях сварка!

  18. Добрый день! Подскажите пожалуйста! В дачном кооперативе в связи с заменой воздушной подачи электроэнергии на подземную требуется замена всей подводки. Прокладывается кабель с возможностью подачи 380 Вт. Приобрел трубу ПВХ, а вот с кабелем вопрос. У нас постоянно ходят отморозки-цветметчики и если доступа в дом нет , то вот медный кабель постоянно вырывают (алюминием вроде брезгуют). Какой алюминиевый кабель бросить 50м?

    1. Константин, здравствуйте. Если бросить алюминий 4*6 то вы сможете подключить 19 кВт мощности, 4*10 — 25 кВт, 4*16 — 36 кВт. Выбирать вам. Лично я остановился бы на 4*10.

  19. Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста : хочу сделать люстру для кухни, но не знаю какой нужен кабель и патрон (лампы будут энергосберегающие).
    Спасибо.

  20. Здравствуйте! Нужен Ваш совет! К загородному дому подвели электричество (3 фазы, 15 Квт). К дому подводить планирую по воздуху, далее по чердаку (чердак деревянный) на другую сторону дома. Какой кабель нужно использовать? Спасибо!

  21. здравствуйте! подскажите пожалуйста! строю гараж, от гаража до счетчика 30м.
    в гараже планирую:
    энергосбер. лампочки
    сварка небольшая (возможно полуавтомат)
    возможно компрессор (небольшой)
    ну и дрель болгарка
    каким сечением использовать кабель? (медный) сеть 220 вольт. заранее спасибо!

  22. день добрый!
    не могу выбрать кабель помогите.
    от общего стояка до квартиры 15метров(квартира 7 комнат)
    какой кабель нужен?

    1. Виталий, здравствуйте. Все дело в нагрузке. Минимально 6 кв.мм это примерно 10 кВт мощности, максимально 10 кв.мм это примерно 15 кВт.

      1. Здравствуйте.
        Подскажите, как Вы так рассчитали? Или это из опыта?
        А то я подумал в двушке новостройки разводку по квартире делать кабелем 4×6. Ничего особенно специфического в розетки подключаться не будет. Может быть это избыточная надёжность.
        Только ни в коем случае не посчитайте мой вопрос издёвкой.
        Спасибо.

        1. Вячеслав, здравствуйте. Вы сейчас говорите о вводе или разводке по квартире? Во первых, речь идет о 7 комнатах, а не о двух. Во вторых, если речь идет о трехфазной сети, значит 4*6 для ввода будет достаточно, это порядка 25 кВт. Если речь идет о однофазной сети, то провода 3*6 и 3*10. Если взять минимальный набор: плита, духовка, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, микроволновка, чайник то это уже порядка 18 кВт, если включить одновременно. А цифры я брал из ПУЭ, таблица выбора сечения проводников по максимально допустимому току.

  23. Здравствуйте! Подскажите кабель ввгнг-ls можно проложить открыто по металл.коробу в под зданием по проветр.подполью

    1. Ирина, здравствуйте. По ПУЭ, кабели выше 2,5 метров можно не защищать. Если это ваш дом, то можете делать, что хотите, если же вы будете сдавать объект, то вам нужно защитить кабель либо гофротрубой, либо кабель-каналом. А еще лучше выполнить проводку в металлических трубах, потому что подвал относится к классу особо сырых помещений. Поэтому нужно учитывать возможность поражения электрическим током. То есть, если вы можете случайно коснуться этих проводов, то лучше всего защитить. Тем вы себя обезопасите.

  24. Здравствуйте! Хочу подключить электрокотел на обогрев квартиры. Мощность котла 6 квт.Питание 220 в. Подойдет ли кабель 3х2,5 и автомат на 25А или лучше взять кабель 3х4 ?

    1. Евгений Сергеевичь, здравствуйте. А что вы будете от него запитывать? Не знаю, как вы будете подключать дома, но на улице я бы вам настоятельно рекомендовал СИП-16. Он рассчитан на уличное применение, он самонесущий (то есть его не надо подвязывать на тросики, проволоки и т.д.) Соединить его с медью лучше всего будет через сжимы «Орех», типа У739М, но вам будет нужен другой номер «ореха», это самый маленький, который соединяет провода сечением от 1,5 до 4 кв.мм.

      1. Мне знакомый электрик посоветовал купить для этого дела кабель марки таш с четырмя медными жилами и стальным тросикам сказал что он как ни что лучше подойдёт для этого дела. А вы как думаете? Прислушаться мне или нет.

        1. Если вы говорите о том, чтобы использовать телефонный кабель в качестве проведения электричества в гараж, то нет, не подойдет. Уж лучше тогда ПВС, если не хочется тратиться на СИП.

  25. Добрый вечер. Собираюсь поменять алюминиевую проводку на медную, но не знаю какой провод лучше купить, подскажите пожалуйста какой лучше на освещение и на розетки?

    1. Виктор, здравствуйте. Обычно на силовые линии (розетки) используется кабель 3х2,5, а на освещение 3х1,5. Но нужно рассматривать комплексно. Если грубо, то все розеточные линии 3х2,5, а световые 3х1,5, но розеточные линии можно удешевить, если основную магистраль вести проводом 2,5, а от распаечных коробок до розеток 1,5. А вообще, здесь в комментариях очень много ответов по вашей теме. Просто внимательно прочитайте.

  26. здравствуйте! подскажите номинал вводного автомата для гаражного щита, если общая мощность (эл.инструменты, освещение) — 5.5квт

  27. Добрый день!Подскажите по прокладке кабеля ВВГ НГ 3*1.5 в пвх гофре.Положили возле дымохода камина кабель в гофре,между гофрой и трубой слой базальтового утеплителя в 100мм, выдрежит кабель в гофре темп в 80 градусов?есть какие либо нормативные док-ты на это?

    1. Александр, я не уверен, что через слой базальтового утеплителя в 100 мм вы получите температуру 80 градусов, но даже если предположить, что это так, лучше взять еще кусок гофры бОльшего диаметра (а лучше две) и надеть сверху (чтобы получилось два слоя), тогда до провода у вас дойдет температура максимум 50 градусов, а это уже лежит в нормируемых пределах.

  28. Здравствуйте,увлекаюсь музыкой,стараюсь добиться хорошего звука,хочу купить хороший 3х жильный кабель и подвести к аппаратуре от щита или от выключателя который за дверью,10 метров мне хватит,посоветуйте какой кабель выбрать и как правильно его подключить.

    1. Сергей, здравствуйте. Я тоже увлекаюсь музыкой и по секрету вам скажу, что для подачи питания нет особой разницы в кабеле. Если вы хотите от щита сразу с запасом то ведите кабель любой трехжильный сечением 1,5 кв.мм. А вообще на розетки используется кабель 3*2,5 (но это при условии включения сразу нескольких потребителей. Если вы хотите чисто на звуковую установку, то хватит и 1,5

      1. Многие утверждают что электро кабеля не влияют на звук,а почему тогда большое значение оказывают и меняют в лучшую сторону звуковую картину хорошие сетевые кабеля ценой примерно 200$ в этом я сам убедился и понял какой я был недалёкий,думал что только межблочники и акустические кабеля могут оказывать существенное значение на качество звука,но не тут то было,именно сетевые кабеля подключенные к серьёзному распределителю наподобие furutech или oyaide меня заставили думать по другому.

        1. Сергей, здесь большее значение имеет момент подключение кабеля к распределителю (скорее всего так вы называете серьезный фильтр), тогда я с вами соглашусь. Таким фильтром снимаются все помехи, кабель в этом случае лучше брать экранированный, чтобы на него по новой не «сели» помехи. Если же тянуть от подъездного щитка, без разницы, какой будет кабель. Что вы возьмете от розетки, что от щитка, помехи на всем кабеле и почти во всем доме будут одни и те же. И опять же, до «распределителя» совершенно неважно, какой будет кабель, важно какой после него будет.

      2. Здравствуйте! Вроде пишете, что вы опытный электрик, но даете, крайне не верные рекомендации. Во-первых, на все розетки, если стоят на эту группу автоматы в 16А, прокладывается кабель 3х2,5. Если же прокладываете кабель 3х1,5, то автомат на такие розетки ставиться 10А. И крайне неверно сначала до коробки вести кабель 3х2,5, а после коробки 3х1,5. Автомат защищает кабель, а не приборы, подключаемые к ним, поэтому если при такой комбинации ставить автомат 10А, то не вижу смысла использовать кабель 3х1,5. А если ставить 16А, то при большой нагрузке ваш кабель 1,5 сгорит, а автомат не сработает. И вообще, откуда вы берете значения автоматов и соответствующие им сечения проводов. Входные 10кВт при однофазном подключении это автомат 50А, соответственно кабель для него сечением не ниже 10. И что за бред ставить автомат 25А на розетки. Для дураков же написано на них 16А. И не важно пять или одна розетка на линии. А если потребитель перегрузит одну, при ваших 25А сгорит весь кабель, а он не сработает. Смотрите в таблицах значения не только при открытой прокладке, а в трубах и несколько кабелей рядом. Плюс температура окружающей среды тоже дает коррективы. Вот и выходит, что для кабеля сечением 2,5 предельная сила тока автомата защиты 20А, а номинальная 16А.

        1. Вячеслав, здравствуйте. Да, вы правы, ОПЫТНЫЙ электрик. И большинство из того, что вы пишете, и даже больше, я прошел исходя из опыта. Так вот из опыта, в квартирной сети больше одного масляного обогревателя на комнату не включают, а это два киловатта, по всей квартире не включают больше двух, это четыре киловатта, провод 3х2,5 выдерживает спокойно пять киловатт, это тоже проверено опытным путем, исходя из протяженности линии в квартире, поэтому и ставится и не только мной одним, но и по проектам, которые разрабатывают ИНСТИТУТЫ автомат на линию в 2,5 квадрата 25А. А на розетки, от распаечных коробок спускают или 2,5 или 1,5. При условии, что вы перегрузите розетку (а это надо включить как минимум два обогревателя по два киловатта, а это уже почти сауна получается, температура в любой по размерам комнате будет больше 40 градусов по Цельсию) и исходя из того, что греться будет не столько провод, сколько сама розетка и она и отгорит в первую очередь, а не кабель. Если быть слишком педантичным, вы говорите о европодходе, когда на каждую линию ставится свой автомат и тогда можно подбирать автомат конкретно по линии, с учетом ее длины и способа прокладки. В России из-за общего низкого благосостояния так делает меньшинство, для них и был предусмотрен подобный вариант с установкой одного автомата на 25 ампер НА ВСЮ КВАРТИРУ (это говорит проект, утвержденный не только институтом но и проектными организациями) и один автомат на свет 16А, плюс, если есть электроплита и нет возможности поставить газовую 32 или 40 ампер на плиту. Вот и получается, что два обогревателя это как раз 20А, а все остальное либо выбивает автомат, либо незначительно. Телевизор, холодильник, зарядные устройства, торшеры и т.п. дают незначительную нагрузку, а микроволновка, пылесос или электрочайник сразу выбьют автомат.

          1. Здравствуйте! Вот вы сами и опровергаете свое же утверждение, что на группу розеток надо ставить 25А. У вас розетка оплавиться, а автомат не сработает и это для вас нормально. Привожу вам значения зависимости сечения кабеля и тока для медной ЗАКРЫТОЙ ПРОВОДКИ: 1,5мм.-15А, 2,5мм.-21А. Ну нет там нигде 25А, да и для 1,5мм. 16А не проходит, ибо берется не верхнее значение, а нижнее. Можно поставить 13А. Не надо никакой отсебятины из опыта, он у каждого свой. На все есть нормативные документы. Покажите мне, где в ПУЭ указано, что на розетки надо тянуть кабель сечением 1,5мм. или ставить автомат на 25А. А по поводу того, что поставят один обогреватель на одну розетку. Вы здесь сильно заблуждаетесь. Это вы и я знаем, что, куда и какую нагрузку надо подключать. А простой обыватель этого не понимает и для того и даны все эти ограничения, чтобы его уберечь. Пример: на одну розетку через удлинитель с тройником включили обогреватель, чайник и утюг одновременно. Разве такого не может быть? Вот уже и больше 5,5кВт. А по поводу институтов, которые в проекте на розетку закладывают автомат 25А, вы меня извините, но не встречал я таких проектов. Разве что для открытой проводки этот проект у вас был.

          2. Я занимаюсь установкой бытовой техники, помимо прокладки электропроводки. Я естественно настаиваю на проводе 2,5 по всей розеточной группе. Но, поскольку я довольно часто бываю в разных домах своего города, который в основном не газифицирован, так вот что в старых, что в новых домах принцип такой, какой я уже писал, стоит один 25А на розетки, второй или 25 или 16А, смотря что было на свет и один 32-40А на плиту и вводной от 40 до 63А или диф. Я еще не встречал в домах с медной проводкой автоматов на 16А на розеточной группе, но встречал умельцев, которые ставили 32 и «кричали», что все будет «ок». Например, на одну розетку через удлинитель… Скажите мне пожалуйста, где вы видели удлинитель, способный выдержать нагрузку больше 3,5 кВт? Только если самодельный, ибо на другом конце удлинителя стоит клеммная колодка, то есть, любой удлинитель, имеющийся в продаже, кроме строительных априори точно так же сгорит при включении больше 16А нагрузки. Ну а дальше по ПУЭ. Одного двухжильного провода проложенных в одной трубе (заземляющий проводник не считается, так написано в ПУЭ 1.3.10) таблица 1.3.4 сечение 2,5 кв.мм ДОПУСТИМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТОК 25 АМПЕР, проложенные открыто 30 ампер, таблица 1.3.8 — 33 ампера. 1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10%, а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15% номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут., если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной. Исходя из этого и ставят автоматы 25А на розеточную группу. Что касается кабеля 1,5 кв.мм: открыто 23А, один двухжильный — 18А, без учета кратковременной 15% перегрузки в течение 6 часов. Ну и возьмем 4 кв.мм.: открыто — 41, один двужильный — 32 (*220 = 7,04 кВт) (+15% = 36,8 * 220 = 8,096 кВт), но автомат на этот провод ставится 32А при протяженности не более 10 метров, если протяженность больше, кабель берется сечением 6 кв.мм и автомат, в зависимости от протяженности линии либо 32 либо 40А. Где вы нашли значение на 1,5 — 15 А, или на 2,5 — 21А я не знаю. Не просто так выбрано сечение проводов и мощность автоматов. Можем пойти дальше, вы можете утверждать, что как правило провода проложены пучком… ДА, всего три линии, из которых одна свет (практически не нагружается), вторая розетки, может быть нагружена только в осенне-весенний период, и плита, которая на всю включается несколько раз в году, на большие пиршества. Следовательно, никаких поправочных коэффициентов не вводится, ввиду отсутствия одновременной перегрузки более 6 часов, ни одна домохозяйка не стоит у плиты такое количество времени да еще в течение пяти суток. Именно поэтому и ставится автомат 25А на всю группу розеток, потому что в принципе, нельзя включать более 16 а в одну розетку, а розеточная группа выдерживает 25А. И нереально включить два обогревателя или превысить нагрузку в 16А даже через удлинитель, он сгорит, и не всегда поможет автомат в 16А. Он не отключит сеть, если удаленность линии будет большой. И чтобы ставить 16 ампер на розеточную группу нужно пускать отдельный кабель в каждую комнату (кухню, туалет, ванную и т.д.), а это значительное удорожание проекта. Куда гораздо проще поставить один автомат, с учетом одновременной загрузки нескольких розеток. Именно так и делается во всех домах нашего (да и еще двух, городов, в которых я работал). Как видите, я вам сделал выкладки по ПУЭ. И уж если захотите как-то продолжить спор, не задавайте вопросов, вроде, покажите мне, где в ПУЭ… Если вам хочется повысить мою грамотность (за что я вам буду только благодарен), лучше напишите главу ПУЭ или номер ГОСТа и главу, где нужно смотреть.

          3. Не морочите людям головы. Автомат не сработает при токе меньше 1.13 номинала.
            Соответственно токи неотключения для автоматов с учётом этого коэффициента:
            10А — 11,3А
            16А — 18,08А
            25А — 28,25А
            32А — 36,16А

            И вот вы поставите автомат на 25 ампер на 2.5 квадрата кабель (а ещё с учётом того что кабель как павило дешманский и 2.5 в нём это всего 2 квадратных мм). У вас розетка и кабель начнёт дымить или плавиться а автомат не отрубит нагрузку например в случае неисправного оборудование может не быть КЗ а всего лишь повысится нагрузка. Я несколько раз видел погоревший контакт 25 амперного автомат когда в него был подключён кабель 2.5. И так для всех кто хочет самостоятельно заняться электрикой. Для кабелей проведённых скрыто (замурованных в стену или в кабельканалах имеем соотношение сечения медного кабеля и номинала защищающего его автомата:
            1.5 кв. мм защищаем автоматом не более 10 ампер
            2.5 — — — — — — 16 ампер
            4.0 — — — — — — 25 ампер
            6.0 — — — — — — 32 ампер
            10.0- — — — — — 50 ампер
            16.0- — — — — — 80 ампер

            Не больше! Не слушайте лжеэлектриков.

          4. Я вас очень прошу, прежде чем делать громкие заявления по поводу лжеэлектриков, приводите данные из ГОСТов и ПУЭ, и не делайте грамматических ошибок. Грамматические ошибки говорят о двух вещах: безграмотность и отсутствие любви к чтению. Даже если очень хочется побрызгать слюной — сделайте это грамотно. Пока, кроме «отсебятины», в которой меня обвинили, я ничего путного не вижу. Я вижу: «Делайте так, потому что я так сказал». Я привел аргументы из ПУЭ, и если вы внимательно их прочитаете, то увидите, что именно те значения, что Вы приводите и есть длительно допустимые. Именно с учетом 1.13 от номинального. А провода подгорают там, где плохой контакт, следовательно, там где вы видели подгоревший контакт был плохо подтянут винт, во всех других случаях греется кабель целиком. Я знаю, о чем говорю. На моем счету несколько (больше 10) крупных объектов и один литейный завод, где металл плавился при помощи электрического тока, и около пяти бытовых городков, в которых жили узбеки (вот уж кто горазд в одну розетку включать несколько обогревателей). Ни одного пожара или короткого замыкания в моей практике не было. Как не было скруток,которые были до меня и которые постоянно горели (это я сейчас о подгоревших проводах). Как только я переделал все скрутки на «орехи» и поставил на вводе нужные автоматы по сечению провода, я забыл, что такое бытовой городок (во всех пяти случаях). Напомню ещё раз, если вы желаете, чтобы к вам прислушались,напишите нормативные документы, от которых вы отталкиваетесь.

    1. Сергей, а вы никогда не задумывались, откуда взялось это супермедное чудо? Я вам сказочку расскажу. Жили были в советское время заводы по производству микросхем. Так вот на эти микросхемы, которые работали на высоких частотах (тогда это были действительно высокие частоты) требовалось для уменьшения сопротивления провода и улучшения характеристик обедненная медь или ее называли бескислородной. А когда нашли более продвинутый способ, некоторые люди придумали сказку про эту самую медь. На самом деле вопрос стоит в том, что вы проверить не сможете, насколько она бескислородная. Но решение сводится к тому, что делается хорошая экранизация жилы и да, нужен хороший сетевой фильтр, после которого уже имеет значение, какой будет провод (не обязательно из бескислородной меди, просто хорошо экранированный). Есть даже такая фишка: самый дорогой кабель из бескислородной меди будет стоить дороже, чем такой же кабель из золота. И вас могут уверять в том, что золото «звучит» хуже чем бескислородная медь, но вопрос тогда в следующем, а почему тогда отказались от бескислородной меди в производстве микросхем? Почему в космической авиации используют золотые (в буквальном смысле) провода? И еще много почему. Если деньги вам позволяют, конечно, покупайте кабель. Но лучше думать, прежде чем делать. Вам нужен не дорогой кабель, а хорошо экранированный, с наименьшим внутренним сопротивлением. Вот и все.

        1. Здравствуйте! К сожалению, вы мне не оставили место ответить вам, поэтому отвечаю вам здесь, и все по порядку. Лжеэлектриком я вас не называл, к Георгию никакого отношения не имею, но с номиналами автоматов с ним согласен. Раньше вы писали, что на розеточную группу прокладывают кабель 2,5мм, на освещение 1,5мм. Все правильно, НО тут же вы пишете, привожу дословно: «Если грубо, то все розеточные линии 3х2,5, а световые 3х1,5, но розеточные линии можно удешевить, если основную магистраль вести проводом 2,5, а от распаечных коробок до розеток 1,5.» При этом утверждаете, что на розеточную группу надо ставить автомат 25А. Это получается, что на кабель 1,5мм. ставиться автомат 25А. Охренеть! Теперь по поводу ПУЭ. Именно в этой таблице 1.3.4 и указанны значения, которые я привел, только они в последнем стролбце (в одной трубе одного трехжильного), а вы мне пишете: «Где вы нашли значение на 1,5 — 15 А, или на 2,5 — 21А я не знаю.» Знаете, только не хотите видеть. Я беру именно самое минимальное значение, потому как в нашем вопросе лучше перестраховаться, а не высматриваю нужные мне значения. У вас, что только один кабель проложен от щитка? Вы уже перечислили три линии. Это если у вас все розетки подключены последовательно, и нет «лучевой» разводки кабеля. И почему при нагрузке вы не перечислили, кроме обогревателя еще и утюг, стиральную или посудомоечную машину, электрический чайник, микроволновку с гриль, духовку. Неужели они одновременно не могут быть включены? Вы утверждаете, что удлинитель не выдержит — сгорит. Пусть будет по вашему. Только разве вы ни разу не видели выгоревшие по фазе розетки? Я видел. Причем розетка на 16А. Интересно, каким образом это произошло, если исходить из ваших рассуждений? Если у вас все розетки подключены последовательно, то в таком случае розетка может и выдержит, а вот провод сгорит. Теперь по поводу 63А на входе. Счетчик ограничен 60А, как там может без нарушения стоять автомат 63А на входе? Вы же на всем экономите, а если счетчик больше 60А — это дорого. Не надо говорить, что вы видите в старом фонде, это издержки прошлого.Вы же даете советы людям, как сейчас сделать. И я не знаю в каком городе у вас везде стоят автоматы в 25А на розеточную группу в новых домах, только наше ЛЕНЭНЕРГО у вас ничего бы не приняло. А если про повышение грамотности, то почитайте статью внизу. Это не моя статья, но человек очень грамотно разжевывает номиналы автоматов. Без обид. Удачи вам.

          Давно хотел написать заметочку о правильном выборе номинала автомата и кратенькое пояснение о том, откуда у нас, адских злобных электриков, получается так, что на кабель в 2,5 кв.мм, который тащит через себя очень грубо 25А, ставится автоматический выключатель (автомат) всего лишь на 16А, а не на те же 25. Ну и ещё развеять миф о том, что автомат отключается ровно при том токе, который на нём написан. Когда-то я тоже так считал, но это было давно и не правда.

          Я думал, что есть какие-то специальные таблицы, доступные только избранным, что это всё мега-сложно и ужасно, а потом оказалось, что надо всего лишь открыть каталог, например, ABB…

          А в каталоге нас ждут вот такие интересные странички. Я их выдернул из PDFника и выложил на всеобщее обозрение. Даю небольшими картинками с активной ссылкой под ними. По ссылке можно сослаться на какой-нибудь форум или скачать себе, чтобы потыкать в нос электрику.

          Во-первых, самая основная страница каталога, где описаны самые важные параметры, определяющие время и токи срабатывания автомата (объяснения будут позже).

          Характеристики срабатывания автоматических выключателей
          (http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_02.jpg)

          Во-вторых интересными мне показались поправки на температуру и количество устройств, стоящих рядом. Интересными, потому что некоторые товарищи с некоторых, кхм, офисов летом звонят и говорят: “А ты знаешь, у нас тут что-то автоматы стали отключаться. Наверное поломались. Надо заменить”. Разводка не моя, я ничего там не делал, но знаю что линии у них перегружены, автоматы тёплые, а жара только добавляет вкусностей.

          Поправки к характеристикам автоматов от окружающей температуры
          (http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_44.jpg)

          И поправка на количество устройств:

          Поправки к характеристикам автоматов от количества соседних устройств
          (http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_45.jpg)

          Так вот, начнём разбираться. Первое и самое главное. АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ НЕ НАГРУЗКУ (от замыканий или ещё чего). АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ ПИТАЮЩУЮ ЛИНИЮ (КАБЕЛЬ)! Это необходимо отложить себе в мозг! Автомату наплевать на то, что там после кабеля. Его задача – спасти кабель от перегрузки, перегрева и пожара. Поэтому правильный выбор номиналов и параметров кабеля, автомата и розеток должен быть в следующей последовательности:

          Смотрим на нагрузки, которые нам надо питать. Сколько они потребляют по мощности, и следовательно ток какой величины будет течь через их питающую линию. Для пересчёта тока в мощность можно использовать самую обычную формулу: P=U*I, где P – мощность, U – напряжение сети (220 вольт в случае квартиры), а I – ток. То-есть, для тока будет так: I = P/U. На самом деле данная формула справедлива только для резистивных нагрузок типа обычных лампочк, нагревателей, чайников. Но для нашего случая можно оооочень прикидочно использовать её и с другими устройствами.
          Чтобы питать нашу нагрузку, нам нужна кабельная линия (кусок кабеля). Какой именно? Смотрим на общий суммарный ток, который нам требуется и выбираем необходимый кабель по сечению (как найду нормальную таблицу – выложу). Для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 10А. Для скрытой я “на века и с запасом” считаю как 8А/кв.мм. Смотрим сечение и округляем его в сторону ближайшего из стандартного ряда: 1,5; 2,5; 4; 6; 10.
          Автомат выбираем так, чтобы он отключился раньше, чем нашему кабелю настанет кирдык. То-есть, смотрим при каких токах автомат будет отключаться, и смотрим максимальный ток через наш кабель. Если кабель не катит – берём на сечение больше пересчитываем.

          Второе. Посмотрим внимательно на автомат. Автомат состоит из двух расцепителей. Теплового и электромагнитного. Тепловой расцепитель – это биметаллическая пластинка, которая разогревается при протекании через неё тока, при сильном перегреве изгибается, освобождает рычажок внутри автомата, и автомат отключается. Задача теплового расцепителя – реагировать медленно и защищать линию от перегрузок. Он будет срабатывать как раз тогда, когда вы наподключаете пяток нагревателей и десяток чайников. В этом случае через кабель потечёт слишком большой (для него) ток, и он может загореться. Вот в этом случае тепловой расцепитель “выжидает” некоторое время (а вдруг перегрузка кратковременная) и отключает линию, спасая её.

          Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты от короткого замыкания. В этом случае ток в линии будет очень большим по сравнению с обычной перегрузкой (в десятки раз), и линию надо отключить мгновенно. Для этого используется обычный электромагнит: катушка с проволокой и сердечник, который опять же приводит в действие механизм автомата, заставляя его выключиться. Пошёл огромный ток – электромагнит втянулся, отрубил линию.

          А вот дальше начинаются интересности. Я в описании реле времени и инерционности защиты говорил о том, что в некоторых случаях кратковременный выход параметра за пределы нормы может быть не особо критичным, и защита в этом случае не должна срабатывать слишком паранойно. Это правильно относится и к автоматам. Оказывается, что когда вы включаете какой-нибудь мотор, например пылесоса или дачного насоса, в линии происходит довольно большой бросок тока, опять же в несколько раз превышающий нормальный. Конечно же, по логике работы, автомат должен отключиться. Ну например мотор в рабочем режиме потребляет 5А, а в пусковом – 12. Автомат например стоит на 10А, и от 12ти он должен вырубиться. Что делать? Поставить автомат на 16? Но тогда случись что – заклинило мотор, замкнуло кабель – фиг его знает, отключится он или нет. А меньший – конечно защитит линию, но будет срабатывать от каждого чиха.

          Вот чтобы с этим не париться, умные люди придумали такую вещь как “характеристика автомата“. Правильно оно зовётся “Время-токовая характеристика“, но на жаргоне обычно просто характеристикой или категорией отключения. Обозначается она той самой неприметной буковкой перед номиналом автомата, на которую обычно все плевать хотели 🙂 Бывает B, C, D и для особых извращений – K и Z. Эта характеристика показывает ток и время, при которых будет срабатывать электромагнитный расцепитель автомата. Вот три основных:

          B: 3-5 номинала
          C: 5-10 номиналов
          D: 10-20 номиналов

          Характеристика B самая чувствительная и показана к применению в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки больше активные, а какие-нибудь мощные двигатели включаются редко. Характеристика C – самая распространённая (поэтому тоже катит, хе-хе, под жилые здания), и годится для общих случаев. А характеристика D как раз заточена под питание каких-нибудь злобных станков, больших моторов и прочих устройств, где могут быть большие перегрузки при их включении.

          Так вот оказывается, что для нашего родного автомата в C16 диапазон токов, при котором он отключается мгновенно (~ 0,1 секунды) будет 80-160 А. Вот так-то! А вы его вешать на хилый кабель? Ну, кабель тоже не дурак и кратковременные перегрузки может выдержать.

          Но займёмся более интересным тепловым расцепителем. Как мы помним, он предназначен для защиты линии от длительных перегрузок. То-есть, автомат не обязан отключаться сразу, и вот в этом случае время его НЕотключения может составлять какой-нибудь ЧАС, а то и больше. Заценим каталог, опять же для C16. Кстати, для всех характеристик B, C, D параметры одинаковы, поэтому я дам списочек для распространённых номиналов автоматов.

          Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:

          6А: 6,78А
          10А: 11,3А
          16А: 18,08А
          25А: 28,25А

          А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):

          6А: 8,7А
          10А: 14,5А
          16А: 23,2А
          25А: 36,25А

          Так вот отключение в течение часа означает в самом худшем варианте то, что автомат будет греться целый час, держать ток 23А (для номинала в 16А) и только потом отключится. Родимый и ненавистный (задолбался его на розетках видеть!) номинал в 25А привожу специально чтобы поржать на тему того, что перед его отключением ваш кабель в 2.5 кв.мм выгорит нахрен. Вот про это западло все обычно забывают, а именно оно и определяет требуемое сечение кабеля. Потому что кабель должен держать вышеозначенный ток целый час.

          Давайте посчитаем, ради интереса. Берём автомат на 16А и кабель в 2,5 кв.мм. Для этого кабеля, положим, максимальный длительный ток будет 2,5*10 = 25А. При этом он довольно ощутимо нагреется. А длительный ток для прокладки в стене будет 2,5*8 = 20А. Это если кабель плохо охлаждается, лежит за какой-нибудь вагонкой в деревянном доме. Посчитаем, так сказать, самый худший случай. Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А, а менее часа – 23А. Самый хреновый вариант – более часа, 18А. Самый хилый ток у кабеля – 20А. 20>18, значит кабель использовать можно. Ну а более простое объяснение для клиентов в танке обычно такое: “А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А”. И это действительно так! А что наш родимый номинал 25А, который все так обожают ставить в том случае, если 16А маловато и он почему-то (вот гад такой!) выбивает? А там ток неотключения более часа – 28А. Это означает, что пока автомат соизволит отключиться, ваш кабель будет сам хорошей такой печкой.

          Попробуем проверить вторую обоснованную хрень, о том что на кабель в 1.5 кв.мм автомат должен быть не более 10А. 1.5 кв. мм это или 15А или 12. У автомата на 10А токи 11 или 14А. Даже смотреть не надо – прокатываем. А если учесть, что сейчас есть или нанокабели, или наоборот кабели с сильно заниженным сечением, то я строго настаиваю на следующем:

          Для кабеля на 1,5 кв.мм автомат не более 10А
          Для кабеля на 2,5 кв.мм автомат не более 16А

          Можно попробовать просчитать другие кабели. У меня получалось дальше по возрастающей. Что на 4 кв.мм надо 25А, а на 6 – 32. На практике получается так, что в силу инерционности теплового расцепителя автомата при полностью загруженной линии в C16 на все её 16А можно будет ещё за 5 минут успеть чайник вскипятить и ничего не отключится.

          Теперь понятно, почему у меня волосы встают дыбом во всех местах тела, когда я вижу какой-нибудь щиток с подписью “розетки комнаты” и номиналом в C25? Ну а если у вас ещё и летняя жара, то оказывается что при 50 градусах жары автомат в 16А превратится в 14,1 А. Вот такая вот занимательная арифметика!

          1. Поправки, поправки, характеристики. Но нигде не вижу ПУЭ, СНиП, ГОСТ, ЕНиР или на худой конец СП. Я снова в третий раз повторюсь. Я к вам прислушаюсь, и даже отвечу более полно, а сейчас просто не хочу тратить время, которого у меня и так немного. Пока я лишь отвечу так, во первых, про автоматы и их характеристики написано немало, в том числе и на сайте. Если у вас есть желание написать заметку, то пожалуйста, сначала найдите нужные нормативные документы. Вы можете писать что угодно, но уже давно не прокладываются кабели в трубах. Если они идут в потолочных плитных перекрытиях, то мало того, что там диаметр трубы около 100 мм, так когда я вешаю люстры из дыры, откуда торчит провод постоянно сифонит ледяной воздух. Конкретно автоматов на 25А. Для магазина «Эльдорадо» в связи с расширением было принято проложить новые трассы в дополнительном помещении. При проверке этих линий было получено значение тока короткого замыкания для линии длиной около 100 метров, кабеля ВВГНг, сечением 3*2,5 — 700А (а в самой короткой точке трассы (около 30 метров от щитовой) 950А). Для световой группы только уже 3*1,5 ток короткого замыкания в самой дальней точке (более 100 метров) 300А. Ну и соответственно, по УТВЕРЖДЕННОМУ плану, прошедшему всю бюрократическую народную массу компании «Эльдорадо» на линии 3*2,5 стояли автоматы и дифы на 25А. У нас только месяц проверка потом шла по выполненной работе, придирались ко всему. По поводу ваших значений — «они в последнем столбце для одного ТРЕХЖИЛЬНОГО, но почитайте, что написано выше. Нулевые проводники в трехфазной сети (это и есть один трехжильный), а также заземляющие проводники при этом не учитываются. Кабель однофазный, в одной оболочке, ток течет по двум проводам (следовательно считается фаза и ноль, без учета заземляющего проводника), а это один двухжильный. Читайте уж если взялись за «библию» электрика. А последняя колонка написана для трехфазного четырех или пятижильного кабеля. И тут я соглашусь с тем, что раз номинал написан 15, значит надо брать трехфазный автомат 10 ампер. Итак, если есть такое желание, жду от вас нормативную литературу. А потом поговорим.

          2. Думаю, вряд ли я от вас дождусь вразумительного ответа, поэтому приведу ссылки на нормативные документы:
            ГОСТ Р 50571.5-94 ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА
            433.2 Согласованность проводников и защитных устройств *
            * В отечественной практике следует также выполнять требования «Правил устройства электроустановок» (гл. 3.1, пункт 3.1.11) в части согласованности проводников и защитных устройств.

            Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки, должна отвечать двум следующим условиям:
            1) IB <= In <= IZ; 2) I2 <= 1,45ЧIZ, где IB - рабочий ток цепи; IZ - допустимый длительный ток кабеля; In - номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки); I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2 принимают равным: - току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключателей; - току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для предохранителей. Примечание - Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает экономически целесообразное решение. При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто. Обратите внимание на "примечание". Именно с учетом этого требования и ставятся автоматы на защиту линии 2,5 кв.мм на 25А. Дальше. Согласно ГОСТ16442-80 на кабель 1,5 ставится автомат 16А (максимально возможный, для защиты линии, а не электрооборудования) и на 2,5 - 25А. Речь о китайских, нонейм и др. кабелях не идет. Речь идет о ГОСТе. И речь идет о "правильно" и "надежно". Правильно, я вам уже сказал. Надежно - ваш вариант. Также вышел новый ГОСТ. При выборе длительно допустимого того необходимо руководствоваться ГОСТ Р 53769-2010. Из ГОСТ Р 53769-2010: 10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19,21 на коэффициент 1,13 – для земли и на коэффициент 1,16 – для воздуха; указанных в таблицах 20,22, на коэффициент 1,17 – для земли и на коэффициент 1,20 – для воздуха. Т.е. длительно допустимый ток кабеля ВВГнг(А) -LS 3×1,5 по таблице 19 – 21А — в нормальном режиме. В режиме перегрузки: 21×1,16=24,36А. Из ПУЭ: (об этом я уже упоминал) 1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10 % а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15 % номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут, если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной. Исходя из этого в домах (я не говорю о таких зданиях, как школы, детские сады и прочие детские учреждения) и защищают линию. Исходя из этого, при лучевом способе (не шлейфе, да и в шлейфе к первой розетке подводится 3*2,5, а дальше, ввиду бессмысленности, потому что розетка все равно больше 16А через себя пропускать не может и ведется с целью удешевления кабель 1,5 и не больше 4 розеток в шлейфе, ибо основная нагрузка все равно будет на первую розетку в таком случае и никогда так не следует делать на кухне, где находится большинство силовых потребителей). Вот исходя из этого в квартирах и ставят автоматы максимально допустимые для кабеля сечением 1,5 и 2,5. Исходя из этого, что розетка в любом случае расплавится быстрее, чем кабель (а с учетом времени работы автомата, тут вы правы, розетку можно спасти только при условии установки 10А-автомата), но в этом случае вообще нецелесообразно проводить одну линию 2,5 и нужно несколько линий и несколько автоматов (но в типовых бюджетных проектах я такого не встречал). Получается, что при вашем подходе на квартиру стоит один автомат на розеточную группу 10А. При условии что он способен пропускать ток 1,13 от номинала не отключаясь в течение часа, это всего навсего 2,5 кВт. Если быть точным один чайник, одна стиральная машина, одна посудомоечная машина, один водонагреватель (что-то из этого одно) и оставшаяся нагрузка квартиры. Даже включение утюга вызовет срабатывание этого автомата, не говоря о том, что электрическая духовка берет на себя не меньше 3 кВт, то есть уже нельзя пользоваться духовкой. Вы стали бы заезжать в такую квартиру? Или вы были бы довольны такой электропроводкой? Вот и хитрят, не сказать бы грубее, но хитрят по ГОСТу, и тут не подкопаешься. Так будет ПРАВИЛЬНО, но в вопросе надежности ваш вариант предпочтительней. Я же вам говорю, что все то, что я делал ПРАВИЛЬНО продолжает успешно работать. Я не даю рекламу, у меня работает сарафанное радио и клиентская база наработана в течение 10 лет и ни одного отрицательного отзыва типа: пахнет горелой проводкой или что-то перегорело. Обо мне люди вспоминают тогда, когда надо сделать что-то НОВОЕ, а не переделать старое. И если говорить о закрытом способе прокладки электрокабеля, то уже давно не используются трубы или что-то другое, кабель в несколько штук укладывается рядом друг с другом (не в пучок, не друг на друга, а один под другим) и замуровывается. Даже в воздух кабель отдает тепло медленнее чем в кирпич, кирпич или бетон забирают тепло быстрее и нагрев кабеля происходит дольше и все линии, что проходят по стене не работают одновременно на полную мощность, и это тоже учитывается при проектировании. Еще раз повторюсь. Мой вариант ПРАВИЛЬНЫЙ, ваш НАДЕЖНЫЙ. И когда я говорю по прокладке от распредкоробки линии сечением 1,5, я говорю, что этот вариант возможен, но не лучший, это дешевле и в какой-то мере целесообразней исходя из максимальной нагрузки на розетку. Если говорить о европодходе, то надо подходить комплексно. Токи короткого замыкания измеренные в реальных условиях не на словах я вам привел выше. Следовательно кабель в 1,5 квадрата при протяженности линии способен выдать ток короткого замыкания 300 ампер, любой 16 амперный автомат в этом случае сработает. Но на розетки все равно надо (даже при европодходе, когда каждая розетка включается своим личным автоматом) тянуть кабель 3*2,5 но автомат ставить уже 16А. Если же речь идет о бюджетном варианте, который уже давно рассчитан с учетом всех возможных происшествий ставится на такую ОДНУ ЛИНИЮ НА ВСЮ КВАРТИРУ 25А. Очень сложно включить нагрузку в одной комнате больше этого значения. Речь не идет о кухне и не идет о стиральных машинах, на которые я обычно рекомендую ставить отдельную линию и автомат 16А а иногда и 10 или 13А в зависимости от нагрузки. Жду ваших аргументов.

          3. Мне с вами все ясно. Опять не оставляете места для моего ответа. Уже пошла словесная эквилибристика. У вас правильно, но ненадежно, а у меня надежно, но неправильно. Получается, когда ненадежно, тогда и правильно. Берете разные нормативы из разных источников и притягиваете все за уши. У вас уже и на кабель в 1,5мм можно установить автомат в 25А. Видимо в ЛЕНЭНЕРГО работают дураки, а немцы, те вообще кретины, ограничивают кабель в 2,5мм автоматом в 16А. И не надо передергивать мои слова. Я не писал, что на розеточную группу надо ставить автомат в 10А. Я писал, что если прокладывается кабель в 1,5мм на розетки, то тогда надо устанавливать автомат в 10А. Потому как автомат защищает кабель и значение автомата выбирается по наименьшему диаметру кабеля в сети, которую он защищает. На розетки надо прокладывать кабель 2,5мм. и автомат в 16А, а на свет 1,5мм. и 10А. Вот что я писал. И розетки известных брендов держат 16А, если на них написано 16А. У вас уже в бюджетной квартире появилась еще одна линия — на кухню, скоро еще одна появиться в санузел с соответствующим УЗО. А беру я значения из последнего столбца (в одной трубе одного трехжильного), потому что в одну штробу укладываю максимальное количество проводов, ибо погонный метр штробы в разы дороже погонного метра кабеля. А это как минимум, даже по вашей раскладке 4 кабеля от щитка. И вообще, проложив от распределительной коробки до розетки вместо кабеля 2,5мм. кабель 1,5мм, сколько вы собираетесь на этом сэкономить? 500 рублей. Сомнительная какая-то экономия в ущерб надежности. Да, я утверждаю, что даже в бюджетном варианте на каждую комнату надо от щитка вести свой кабель в 2,5мм на розеточную группу и как минимум два таких кабеля для розеток на кухню. Смешно читать, когда речь идет о розетках, вы пишете о потолке, где гуляет ветер. Видимо вы розетки тоже устанавливаете на потолке. И не надо мне приводить в пример какой-то ЭЛЬДОРАДО. Абсолютно не показатель. Да и вообще, вы даже ни разу не обмолвились в каком вы городе. Да и на сайте нет ни телефонов, ни адреса, ни даже города. И не надо здесь писать, что у вас все замечательно работает и нет отбоя от клиентов. Это не аргумент, поскольку ни разу еще не встречал, чтобы кто-то писал или говорил, что он никчемный. Все высококлассные профессионалы. И то, что вы называете себя ОПЫТНЫМ ЭЛЕКТРИКОМ мне уже говорит о многом. Это то же самое, как ДОБРЫЙ СТОМАТОЛОГ. Не вводите людей в заблуждение. Для вас больше подходит ваше старое звание БЫВАЛЫЙ ЭЛЕКТРИК. Ибо читатели к вам обращаются как к опытному, который этот рынок знает изнутри. Если же вы говорите, что весь кабель, кроме «голимого» Китая, соответствует ГОСТу, то видимо мы с вами живем в разных странах. ПУЭ, на который вы ссылаетесь было принято в 2002 году. А с тех пор качество кабеля упало и это знают все электрики, поэтому и корректируются в своих расчетах. И если для вас АВВ не авторитет, а они лидеры на нашем рынке, наряду с Леграндом, то о чем можно дальше с вами говорить? Я вырос в советское время и в нашем щитке на лестничной площадке творилось что-то невообразимое по нынешним меркам. «Сопли», скрутки и разные провода. И тоже все работало и ничего не горело. Тогда кабель был двужильный, так что кидайте вместо трехжильного двужильный кабель, еще больше сэкономите. И также все будет работать!

          4. Да, мне с вами тоже все ясно. Я не писал, что ненадежно, я писал, что правильно. И пока ничего не случалось. С тем, что не каждый про себя напишет, что он никчемный, тоже согласен. В остальном, много слов и ни одного ГОСТа. Всего вам наилучшего.

          5. В отличие от вас, я отвечаю на ваши вопросы. Если вам интересно, где я живу, то отвечу. Родился и вырос в Иваново, начал работать еще во время учебы в колледже по профессии, 7 лет работал в Москве, 4 года жил и работал в Саратове, потом переехал (не спрятался от клиентов, до сих пор звонят и до сих пор у меня есть московская активная симка, по которой со мной может связаться любой москвич, а попросту женился и удобнее было, чтобы жена не искала работу в другом городе, а продолжала работать на своей. Я же как специалист не боялся, что я буду безработным) в Благовещенск, Амурской области. Два месяца отработал на Сахалине (работал бы и дольше, но только стройка закончилась), и последние два года активно тружусь в Благоещенске, настолько активно, что успел купить землю, съездить на шоу Цирка Дю Солей (Дралион) в Питер в позапрошлом году по зиме, летом на океан во Владивосток, этой весной ездили в Черногорию, плюс занимаюсь строительством, и в домашней утвари имею все, что необходимо, кроме телевизора, который не смотрю уже лет 15. И так ли вам необходимы мои телефоны и адрес, если необходимы, я вам их тоже напишу. Все, которые у меня есть. Если будут еще вопросы, пишите. А по поводу надежности вспоминается анекдот
            Как уберечься от СПИДа: Обильно смазать член «зеленкой», обмотать стерильным бинтом, надеть презерватив, затем еще один, затем опять смазать «зеленкой» и обмотать бинтом, затем опять презерватив, потом залить все это «хозяйство» эпоксидкой. И главное, …НИКАКОГО СЕКСА…!
            Очень надежно, но правильно ли?

  29. как правильно расключать светильники высокого давления 250 ВТ по группам А,В,С 3 фазами 380 В кабелем ВВГ …5*2.5 и как при этом соединяют провода в распред коробках

    1. Леонид, здравствуйте. На светильнике у вас три вывода: фаза, ноль и земля. В кабеле ВВГ 5*2,5 пять проводов: три фазы, ноль и земля. Следовательно, количество светильникиков делите на три и получаете количество светильников на фазу, их число не должно быть больше 18 на фазу. А дальше, как хотите, хотите чередуете каждую фазу, хотите сразу одну линию проводом 3*2,5 включаете. Выглядит это так. Все пять проводов заходят в коробку. Далее (если будете чередовать) в этой коробке берете первую фазу (обычно белый(желтый) «А», черный(зеленый) «В», коричневый(красный) «С», синий «0», желто-зеленый «земля» — если с нулем и землей расцветка должна быть, как я сказал, то фазные провода привел самые распространенные расцветки, если у вас другие, то делайте как вам удобно, главное ноль синий и земля желто-зеленая) ноль и землю, во второй коробке берете вторую фазу ноль и землю, в третьей — третью фазу ноль и землю, а дальше повторяете в такой же последовательности. Если же бросите сразу одну линию 3*2,5 на группу светильников, то таких линий у вас должно быть три, следовательно в коробке на первую линию первую фазу ноль и землю, на вторую и третью, соответственно вторую и третью фазу и каждую линию на ноль и землю.

  30. Здравствуйте, какой выбрать кабель под максимальную нагрузку в 60кВт. Планируется провести линию по воздуху,длина участка составляет порядка 450-500 метров. На максимальную мощность кабель будет выходить при отрицательных температурах окружающего воздуха -20…-30 ниже 0.Спасибо заранее.

      1. Спасибо подскажите пожалуйста, какой марки кабель лучше взять их такое великое множество,просто для меня это такой дремучий лес, что без проводника никак. Да и знакомые электрики, внятно ничего сказать не могут.

        1. Михаил, вам надо в первую очередь идти в магазин, предварительно вооружившись такими знаниями, как атмосферные условия эксплуатации. В идеале подойдет СИП-4 или СИП-2 (СИП-2 только 120х3+1х95, другого подходящего для вас нет из СИП-2). Вам лишь стоит решить, что вы будете использовать. Если выбирать из меди или алюминия, конечно, надежней медь, но алюминий в вашем случае будет гораздо дешевле. Ну и плюс СИП, это атмосферостойкий кабель, как к температуре, так и ультафиолетовому излучению. Если будете использовать медь, то необходимо найти подобное покрытие. Опять же, решите, как часто вы готовы менять кабель, если раз в 3-5 лет, то подойдет любой, если не чаще 10 (это при самых неблагоприятных условиях, когда каждый день по урагану, над кабелем прочно зависла озоновая дыра, разница температур как в Хрониках Риддика, да еще и землетрясения мучают), а на самом деле у проводов марки СИП заявленный срок службы 40 лет, точнее НЕ МЕНЕЕ 40 лет. Ну а решать, естественно, вам. Положение усложняется длиной линии в 500 метров. При наличии 380 вольт и 120 квадратов сечения вы все равно теряете 5% электроэнергии, то есть на конце линии, когда она будет полностью нагружена, вы получите лишь 360 вольт. Так что брать сечение меньше я вам не рекомендую, но рекомендую взять две линии по 95 квадратов. Так потери будут меньше, если будет критично с напряжением. Или в последствии можно будет добавить еще одну линию к вашим 120, но небольшого сечения 35 или 50.

  31. Тучи рассеиваются,лес услужливо расходится и я вижу свет, точнее ответ на свой вопрос. Большое спасибо за предоставленную информацию. Всего наилучшего!

      1. И снова здравствуйте,много уважаемый Опытный Электрик, с кабелем худо-бедно разобрался, сейчас следующий вопрос:разрешена ли установка понижающего трансформатора 380/220 на столбах воздушной линии электропередач? Если да- то соответственно какой марки предпочтительнее отдать свой выбор, если нет,то где можно смонтировать данный транс в максимальной близости от столба? Спасибо,заранее.

        1. Михаил, здравствуйте. Если это ваш столб, то делайте, что хотите, главное, чтобы трансформатор был уличного исполнения и соответствующей влагопылезащиты. Насчет марки даже не могу ничего сказать, у вас такой большой выбор? Ну и не совсем понятно, для чего вам понижающий трансформатор, да еще на улице?

          1. Здравствуйте, понижающий трансформатор нужен для того чтоб внизу была розетка с напряжением в 220В,и желательно штуки 2. Это понятно,если столб свой,а если столб местного РЭС, как быть с местным монополистом?

          2. Все равно не пойму, для чего нужен трансформатор. Если на столбе есть напряжение 380 вольт, значит на нем четыре провода, три фазы и один ноль, между фазами напряжение 380, между любой фазой и нулем 220. Поскольку вам нужна розетка, значит нужен прибор учета, а раз нужен прибор учета, вам в любом случае надо идти в РЭС и регистрировать счетчик, вот там вам и надо узнать, как это возможно сделать.

          3. Здравствуйте, теперь всё встало на свои места, здесь вопросы задавал дилетанские, зато в РЭСе буду выглядеть настоящим Гуру электромонтажа и электропроводки. Большое спасибо за предоставленный ликбез и терпиние. В скором времени буду «сушить» мозги местному монополисту. Всего наилучшего!

  32. Добрый день.подскажите дом-элинг в 10м. От моря ветра частенько .2ух этажный 80кв.м. стены оштукатуренны потолок подшит доской,на потолке через 1.5м двутавры.плошадь дома 10×4м. 1-ый этаж-кухня.комнатка и сан.узел в основном планирую потолочные точеч.свет. потолок будет гипс. Холодильник бойлей кондей. 2елевизора.чайник.микроволновка.ну и розеток штук 7. 2ой этаж 3 комнатки-розетки свет кондей телевизор. Может еще и элктропол будетно под??? Что посоветуете какой кабель какиие автоматы? На что отдельно тянуть кабель.на что групой???? Извените за неграмотность(((.посоветуйте что и как лучше сделать и выбрать.зарание благодарен!

    1. Александр, здравствуйте. Здесь есть все статьи, которые дадут ответ на ваши вопросы. Если вы хотите электропроект, то это займет довольно много времени. Лично я ответы даю только на те вопросы, которые выходят за рамки статей или для которых не надо писать текста на две страницы, чтобы объяснить схему, которую проще нарисовать. Если вас интересует проект, можете написать мне на почту denis_kozeev_poc@mail.ru и будем поговорить.

  33. Здравствуйте, картинка напротив моего имени,конечно, прикольная, но одно замечание — очки можно пожалуй снять.Всего наилучшего!!!

    1. Ну вообще-то это делает программа, управляющая сайтом, тут вообще никто ничего сделать не может 🙂

  34. Здравствуйте. Хочу в пятирожковой люстре заменить всю проводку, посоветуйте, пожалуйста, какой марки и сечения выбрать провод/кабель.

    1. Геннадий, здравствуйте. Абсолютно любой провод, любой марки и сечения. Провод сечением 0,5 квадратных мм способен выдержать около 1,5 кВт (в некоторых случаях даже больше), вы в любом случае не сможете загрузить вашу люстру такой мощностью.

  35. Хочу запитать электричеством баню от дома на даче. Расстояние от дома до бани 7 м. Можно ли пробросить между домом и баней кабель ВВГнг 2*10 мм2, закрепленный на стальном тросике?

    1. Сергей, здравствуйте. Вопрос первый, а зачем вам такой мощный кабель? Ответ: Пробросить можно, но ВВГ довольно сильно реагирует на агрессивную внешнюю среду (ультрафиолет, мороз, жара и т.д.). Я бы вам порекомендовал для этого использовать СИП 2*16, или на крайний случай, все таки ВВГ запустить сначала в гофру, а потом уже подвязывать к стальному тросику. Ну а если большой мощности не планируется в бане, то лучше кинуть 3*4 (если есть заземление) или 2*4, если заземления нет. Но для бани, я бы очень настоятельно порекомендовал сделать заземление и в бане использовать трехжильную проводку.

      1. Я планирую в бане использовать электрооборудование суммарной мощностью 5 кВТ (2 конвектора по 1 кВт и накопительный водонагреватель 2 кВт, ну и свет. Фирма «Терем», которая мне сделала проект электрической разводки в бане рекомендовала использовать провод ВВГ 2*10 для подводки электричества (хотя мне сразу показалось, что это слегка перебор). Какой толщины провод Вы можете порекомендовать для подводки для 5 кВт? Спасибо.

        1. Сергей, мой вам совет присмотреться к инфракрасным обогревателям взамен конвектора. При той же мощности довольно серьезная производительность. Но это на ваше усмотрение. Провод, сечением 2,5 мм2 допускает нагрузку до 5,5 кВт. Так что этого кабеля в притирочку, но хватит. Если сделать небольшой запас, то взять 4 мм2, это уже 32 ампера или около 7 кВт. «Десятка» проложенная открыто, это 80 ампер (18,5 кВт), проложенная в трубе — 55 ампер (почти 12 кВт). Решать вам, но 10 мм2 это слишком завышенное значение. Ну и ценник тоже соответствующий.

  36. Что за бред » В квартирах применяется 1,5мм2, а в РЕДКИХ случаях 2,5мм2.» какой идиот это писал????? сечение 1,5мм2 применяется ТОЛЬКО для освещения, для розеточной группы применяется 2,5мм2, а для ввода на кухню, который должен идти отдельной группой и на отдельном автомате применяется 4мм2, и после вводной коробки на кухне идет опять 2,5мм2. Вы зачем этот бред пишите? Люди это читают и пойдут себе на кухню, где нагрузка без коэффициента может достигать 3-5квт, ставить себе 1,5мм2. Вот из таких горе электриков и пожары потом случаются, которые везде ставят 1,5мм2.

    1. Вадим, здравствуйте. Давайте откроем ПУЭ, главу седьмую, таблицу 7.1.1 Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях и прочитаем пункт: Линии групповых сетей 1,5 мм2. Следовательно, вопрос не в том, какая линия, а в том, какой автомат. Пожары возникают из-за неправильного подбора автоматов защиты линий или потребителей. Если вы знаете, в каком документе написано, что 1,5 мм2 применяется ТОЛЬКО на освещение, будьте добры, если вам не очень сложно, приведите соответствующий документ (ПУЭ, ГОСТ, СНиП, ПТЭЭС, ПТЭЭП и т.д и т.п.), утвержденный министерством топлива и энергетики, в котором это написано. Дело в том, что провод 2,5 рассчитан на нагрузку 25А (в некоторых случаях больше или меньше), а розетки (бытовые, стандартные) на ток от 10 до 16А. Выходит, не целесообразно применять кабель 2,5 в случаях, если стоит автомат 16А на группу, ибо даже если вы протянете кабель 2,5 на розетку и подключите в нее 5,5 кВт, то часа через три она сгорит. А вот на плиту (не на кухню), должен идти кабель 3х6, ибо 3х4 при полной нагрузке плиты будет работать в «натяг», а провод лучше немного недогрузить, чем позволить ему работать в натяг. Кабель на розеточную группу 4 мм2 использовать нельзя, вернее не так, можно, но автомат защиты надо ставить либо 16, либо 25А (на всю линию), если вы поставите 32А (что соответствует защите линии 4 мм2), то может возникнуть ситуация, когда в одну розетку (предположим двойную), воткнули удлинитель, в который воткнули чайник, микроволновку, хлебопечку и мультиварку, а во второй удлинитель воткнули стиральную машину и посудомойку. Эта двойная розетка мало того, что сгорит, сгорит и кабель, потому что пойдет перегруз, а автомат сработает уже только тогда, когда произойдет замыкание жил, ибо он не считает, что возникла перегрузка. Ну а 32 ампера точно ни одна розетка не выдрежит. Вы говорите, нагрузка может достигать 3-5 кВт, если стоит автомат 16 ампер, хоть сколько вы грузите, а автомат сработает при достижении значения 18 ампер примерно через 3-5 минут. Поэтому с точки зрения обеспечения безопасности, лучшим вариантом будет прокладывать кабель 1,5, но при это делать несколько линий и ставить на эти линии автомат 16А. Сейчас делают несколько иначе, хотя и не совсем верно, ставят автомат 25А, кабель сечением 2,5 и раскидывают на несколько розеток. Но это как раз неправильно, как я уже говорил, возникает ситуация и довольно часто, когда розетка сгорает в результате перегруза. Автоматы подбираются не только по защите линии, но и по защите потребителя. К примеру, вытяжка имеет мощность 150-300 ватт, это 0,07-0,14 ампера. Представьте, что возникла проблема с двигателем. Ток возрос в 10 раз и стал 0,7-1,4 ампера, а автомат на защиту линии стоит 16 ампер. Автомат не сработает, а вытяжка может и загореться. Поэтому правильно было бы на нее поставить автомат 0,6А или использовать плавкий предохранитель соответствующего порога срабатывания. В любом случае, проектирование процесс не самый легкий и нужно учитывать несколько параметров, а не кричать что пишет идиот, да еще и полный бред (сразу оговорюсь, статью писал не я и я даже не знаю человека, который ее писал, но нарушений ПУЭ в статье нет, а ПУЭ это краткий свод правил из множества утвержденных документов).

  37. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой кабель выбрать для прокладки в стяжке пола Ввг нг или Ввг нг-LS, и какую гофротрубу выбрать! Спасибо!

    1. Сергей, здравствуйте. В стяжке пола гофротруба не обязательна, но желательна, якобы это предохраняет изоляцию провода от агрессивной среды стяжки, гофра подойдет любая. Кабель LS используется только по горючим основаниям или в помещениях с большим количеством людей (у него уменьшенное выделение дыма при горении), в стяжке пола (и любой другой скрытой проводке) это никак не отразится.

  38. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, планируем делать проводку в доме. С сечением проводов разобралась, но никак не могу понять провод какого именно производителя выбрать. На что именно ориентироваться? Поняла,что нечестные производители предлагают провод меньшего сечения, нежели заявлено.

    1. Елена, здравствуйте. Уже как-то отвечал на этот вопрос. Сказать конкретно производителя не смогу. Ориентироваться нужно на сечение. Как правило, нормальные провода они мягкие, а те, что имеют заниженное сечение они как струны, очень тяжело поддаются сгибанию. Меньшее сечение, это не то, чтобы нечестные производители, просто эти провода соответствуют максимально допустимым значениям тока для указанного сечения. Если по ГОСТу сечение идет физическое, то по ТУ сечение указывается по току. Лучше конечно, использовать провода по ГОСТу или приблизительно к нему, все таки понадежнее. Тут вам лучше взять в помощь хорошего опытного электрика и проехаться с ним по магазинам, чтобы он вам подсказал где сечение по ГОСТу. У себя в городе я знаю только один магазин с такими кабелями, все остальные, естественно дешевле, а потому и чаще торгуют кабелями по ТУ.

    1. Наталья, здравствуйте. Для начала разберемся с терминами. СИП — самонесущий изолированный провод, торсада — вид исполнения, то есть в данном случае витое исполнение. СИП не витой я еще не встречал. Поэтому правильно будет использовать термин СИП. Теперь по поводу того, надо его менять или нет. Об этом может сказать только замер сопротивления изоляции проводов. Если оно больше 500 мОм, то замена не требуется. Если кабель, что у вас уже висит не предназначен для открытой проводки и подвергается разрушению от воздействия внешней среды и ультрафиолетового излучения, то лучше заменить, если это «заодно», если же вам кто-то пытается «втюхать» свою услугу под благовидным предлогом, то сначала надо сделать замер сопротивления, а потом уже будет видно, надо менять или нет. Можно пойти хитрым путем, если настаивают, что провод надо заменить, то вы настаиваете на проведении замера и в случае, если прибор покажет старение изоляции заплатить за эту процедуру, если же изоляция в порядке, то платить за процедуру будут те, кто вам предлагает заменить провод. Срок службы алюминиевого провода НЕ МЕНЕЕ 15 лет, медного НЕ МЕНЕЕ 30 лет, СИП не менее 25 лет. По истечении этих сроков, решение о дальнейшей эксплуатации принимается на основе результатов проверки изоляции.

  39. Согласен с Вячеславом. Кабель 3х2,5 защищается 16А автоматом. Кабель рассчитан на максимальный ток 25А(воздух, таблица 1.3.6, таблица 1.3.4 о проводах), температура жил при этом 65 градусов(п. 1.3.10 текст в самом начале). Максимально допустимая температура изоляции 70 градусов( ГОСТ 53679-2010). Не сработает автомат при 30А сразу, возможно возгорание. НГ загорается, но потом гаснет(проверено), с FR не сталкивался. Не надо экономить на проводке. Я например перестраховался и поставил на каждую розеточную(7) линию дифавтоматы на 16А одноместные по 1900рублей каждый.

    1. Юрий, здравствуйте. Очередной дяденька-тролль? В ГОСТе указано допустимое токовое значение нагрузки для многожильных проводов, но при этом там две звездочки, а внизу таблицы пояснение: для определения токовых нагрузок ЧЕТЫРЕХ жильных кабелей, ПРИ НАГРУЗКЕ ВО ВСЕХ ФАЗАХ в нормальном режиме и в этом случае я с вами согласен, нельзя ставить автомат номиналом 25 ампер на трехфазную линию и даже двухфазную. Если речь идет об однофазных потребителях, то в данном ГОСТе ничего об этом не написано. Срабатывание тепловой защиты происходит от превышения тока на величину 1,13 от номинальной. Это 28,25А. Для однофазной линии, в которой ток течет по ДВУМ проводам, а это 25А для проложенных в ТРУБЕ. Воздух, не самый удачный вариант для отведения тепла, тем более неподвижный, на этом принципе создана оконная система, когда воздушная прослойка между двумя окнами задерживает тепло. При прокладке в земле это значение увеличивается до 44А. Прокладка в кирпиче или бетоне, это еще не земля, но уже и не воздух. Это лишний раз подтверждает, что расчеты электропроводки должен делать специалист, делать это желательно на месте или составлять проектную документацию, где будут указаны условия, в том числе и прокладки проводов с учетом среды прокладки. Тот же пенобетон, пенополистирольные блоки, кабель канал можно отнести к расположению кабеля в трубе, так же надо учитывать совместную прокладку кабеля и совместную установку автоматов, потому что тепло от соседних автоматов уменьшает время срабатывания тепловой защиты. Есть понятие плотности тока, есть понятие перегрузочной способности кабеля в разные временные отрезки и в разные режимы работы. Говорить, что на кабель 2,5 мм² устанавливать автомат 25А неверно. ПУЭ на этот счет говорит одно, максимальное значение автомата для кабеля 2,5 мм² — 25А (несмотря на то, что при прокладке в земле допустимый ток 44А), но при этом есть куча поправочных коэффициентов.

  40. Причем здесь троллизм? На сайт заходят люди, которые хотят получить консультацию. Я высказал свое мнение — считаю, что нельзя ставить автомат на 25А на кабель с медными жилами сечением 2,5мм2. Нельзя все делать на пределе технических характеристик, зачем допускать нагрев кабеля до высокой температуры, хотя и допустимой? Нужно всегда учитывать погрешность изготовления кабелей и автоматов честных производителей, не говоря уже о нечестных. При прокладке в коробе 5-6 кабелей в пучке, или многослойно понижающий коэффициент 0,85, больше кабелей-коэффициент еще меньше(таблица 1.3.12 ПУЭ). Здесь, в основном, люди интересуются проводкой в жилых помещениях. Считаю, что лучше сделать больше линий с меньшим количеством розеточных групп, чем наоборот, чтобы не перегружать кабели. Каждая линия должна защищаться автоматом(но для этого нужно делать внутриквартирный электрощиток). С уважением.

    1. Юрий, это ваше мнение. Если бы это было запрещено, это было бы указано в нормативных документах. Я еще раз повторюсь, что все зависит от ситуации, но ПУЭ не запрещает установку 25А на кабель сечением 2,5 мм².

  41. Насчет автоматов автор неправ. 16-ти амперным автоматом защищают кабель сечением 2,5 кв. мм, а для 1,5 кв. мм уже нужен автомат на 10 ампер. Потому что на автомате указан пороговый ток, при котором тепловой расцепитель разорвет цепь лишь спустя час, а то и больше. За такое время изоляция успеет поплавиться. Также не лишним было бы упомянуть время-токовые характеристики (A, B и C).

    1. Станислав, здравствуйте. Опять двадцать пять. Читайте ноябрьские комментарии в этой статье, потом обоснованно напишите мне вашу аргументацию. Обоснованно, имеется ввиду со ссылками на нормативные документы.

      1. Здравствуйте. А обосновывается это просто. Приведу пример. Допустим мне нужно проложить кабель ВВГ 3×1,5 кв. мм. В однофазной сети, т.е. фаза, ноль и земля. Смотрим в ПУЭ таблицу 1.3.4. Согласно ей, длительно допустимый ток для такого кабеля будет составлять 18 Ампер. Далее смотрим характеристики автоматов, например ABB — они указаны на странице 5 в этой документации — http://www.energovod.info/docs/time_current_abb.pdf. И видим в таблице, что неотключающий ток равен 1,13 Iн, то есть в случае с 16-амперным автоматом он составит 18,08 А, что уже выше нормы. А ток срабатывания, из той же таблицы равен 1,45 Iн, то есть уже 23,2 Ампера, и сработает защита меньше часа. То есть получается, что проводка может жариться и 5 минут, и 50 вплоть до 23,2 Ампер, пока защита не отреагирует. Что ни есть правильно.

        1. Как я уже говорил, все вариабельно и на все надо обращать внимание, на метод прокладки, материал, в котором уложен провод, вариант полной нагрузки (длительность, количество) и т.д. Все остальное в комментариях. Расчеты расчетами, а запрета я пока документального не увидел.

          1. Безусловно, нужно учитывать все моменты, полностью согласен. Запрета нет, но есть стандарты, вроде тоже указанные в той документации, которыми установлены значения для тока срабатывания. Именно исходя из этих значений и по допустимому току из ПУЭ нужно определять, каким номиналом ставить защиту. Утверждать, что для одного сечения нужно ставить 16 А, для другого 23 А, лишь потому что «все делают» — смело, но ничем необоснованно. И принцип «что не запрещено, то разрешено» здесь не совсем уместен. Пальцы в розетку совать тоже нигде не запрещено законодательно. Но это лирика. Тот же 16-амперный автомат подойдет для полторашки лишь при открытой прокладке на воздухе, и то с большой натяжкой. Вот о чем я и хотел сказать — вместо указания конкретных цифр было бы правильнее пояснить, что номинал следует выбрать в зависимости от случая и обязательно с учетом тока срабатывания защиты. В остальном ваша статья грамотная и все сказано верно.

          2. Станислав, статья не моя. Была бы моя, было бы грамотнее (вы могли заметить мой объем знаний и объем практики). Вы должны понимать, как пишутся подобные статьи 🙂 Дают задачу копирайтерам и те переделывают уже имеющиеся статьи бездумно. Потому и возникает большое количество вопросов и комментариев. Чего нет по моим статьям. Опять же, это стартовая площадка. Кому надо, тот и так знает (вы же знаете), кто не знает, тому бесполезно объяснять, не в этом месте, так в другом накосячат (либо одну линию на всю квартиру пустят, либо одну линию на кухню с электрической плитой всего лишь и тот по ТУ прокинут), или в распределительных коробках напортачат. Работы с электричеством все таки лучше доверить специалисту. Но расширять свой кругозор никто не мешает.

  42. Добрый день! Прошу прощения за глупый вопрос…
    Можно ли подключать к розеткам электроприборов (чайник, вентилятор и т.п.) использовать телефонный кабель?

    1. Владимир, здравствуйте. Крайне нежелательно. Дело в том, что материал изоляции проводов рассчитывается на определенное напряжение, следовательно, телефонный провод, хоть и проверяется напряжением примерно в 500 вольт, но это не гарантирует, что он будет исправно работать при напряжении 220 вольт и делать это долго. А значит, велика вероятность, что его в какой-то момент где-то пробьет и это будет крайне неприятно для вас и окружающих. Вывод прост, можно, но очень нежелательно.

  43. здраствуйте!
    Подскажите, есть кабель РКГМ 2,5 можноли им сделать проводку в деревянном доме.хочу заменить старую, она сделана на керамических изоляторах, а ркгм очень похож на этот «РЕТРО» кабель. хочу сделать в 3 жилы, чтоб с землей.

  44. Здравствуйте! Построил каркасный гараж 6м.х 6м.Хочу провести электричество от столба. Столб расположен примерно в 15 м. от гаража.Какой кабель посоветуете? Также для внутреннего электричества? Будет две розетки, две лампы по 150 Вт.Иногда буду подключать «болгарку», сварочный инвертор.В зимнее время тепловентилятор на 3 Квт. Большая просьба — ответ отправьте на электр. почту

    1. Аркадий, здравствуйте. Со столба все провода сейчас прокладываются кабелем марки СИП. Если 220 вольт, то 2х16, если 380, то 4х16. Внутри достаточно будет провода марки ВВГнг. Сечение на розеточные группы подбирается исходя из требований, ну и розетки тоже подбираются из требований. Если это обычная розетка то провод 2х2,5 (если используется контур заземления, что желательно тогда все кабели используются трехпроводные). Ну а если силовые розетки, то наберите в поисковике «максимальные длительные токи для проводов», и там увидите, какого сечения кабель для какого оборудования надо будет использовать.

  45. Опытному электрику.решили провести отдельную линию на кухню.плита 3.5квт+микроволновка+вытяжка+холодильник,так как предыдущая в стене греется и пахнет.все это выходило на 2 двойные розетки.Обычно холодильник и еще что нибудь одно.разные электрики по разному предлагают разный кабель и автоматы .на кабель2.5 -25А.то кабель 4 и автомат 32А.Караул вообще! Пожалуйста.подскажите.

    1. Римма, здравствуйте. Смотрите, какая ситуация. Теоретически можно допустить кабель 4 и автомат 32, но возникает ситуация, когда вы в одну розетку запихнете к примеру 6 кВт, а кабель на саму розетку по любому будет 2,5 (потому что 4 туда запихнуть сложно) и начинается нагрев кабеля 2,5, но автомат 32 это 7,5 кВт, а срабатывает он и того позже, примерно при 8,5 кВт. Это говорит о том, что если вы перегрузите одну розетку, сгорит кабель, а автомат сработает уже тогда, когда сгорит кабель. Поэтому тут нужно рассматривать два варианта:
      1. До кухни тянуть кабель сечением 4 мм.кв, на кухне ставить мини-щиток внутренней установки (чтобы сильно не выделялся), а от него запитывать отдельными линиями через свои автоматы (причем желательно на розеточную группу ставить не больше 16А, поскольку это максимальный ток для розетки, а еще предпочтительнее 10А, чтобы точно не перегрузить розетку), на плиту протянуть отдельный кабель от мини-щитка и поставить силовую розетку и соответственно автомат 16А (если плита у вас 3,5 кВт, его хватит).
      2. Либо протянуть две линии 2,5 (одну на плиту, другую на все остальное) и поставить соответственно два автомата на 25А.
      В общем, в первом варианте вы тянете силовой кабель, который потом расключаете по кухне и тут можно и 6 мм.кв протянуть, а автомат поставить на 40, если позволяет домоуправление, а во втором варианте, просто тянете две линии, одну загружаете плиткой, а вторую на все остальное. Вам нужно лишь посчитать экономическую целесообразность обоих вариантов.
      То есть, предлагать вам могут что угодно, но они должны обосновать свои действия. А в плане электричества, самым лучшим вариантом будет договор о выполненных работах, поскольку неправильный монтаж не всегда приводит к пожару, но всегда к дополнительным затратам (если кабель сгорит внутри стены, вам снова придется вскрывать стену, срывать обои или плиту, а потом заново все это укладывать).

      1. Здравствуйте.Отдельный кабель был предложен электриками.Старый был алюминиевый,в стене.Сейчас предлагают или по плинтусу.или в кабель канале.Кабель какой и как.посоветуйте.пожалуйста.Свасибо.

        1. Если получится проложить два кабеля по 2,5, то лучше сделать так, и тогда один пустить на плиту, а второй на все остальное. Один на 4 я бы не советовал, без мини-щитка во всяком случае лучше не делать, поскольку все варианты я сказал ранее, и если пустить один кабель на 4 мм.кв. то вы рискуете сжечь розетки.

  46. Вечер добрый, опытному электрику! Реально ли посредством перемотки,скажем так, сверх значительно, снизить обороты коротко замкнутого асинхронника(при неизменном роторе)? Например , с 1350 до 15-20 об/мин,с дальнейшей целью попытаться использовать его в генераторном режиме? Приму к сведению ваш любой ответ, в т.ч.на уровне теории.Спасибо!

    1. Андрей, здравствуйте. У асинхронных двигателей обороты снижаются способом намотки (разным количеством пар полюсов). То есть, если и снижать обороты, то придется перематывать по полной. Второй момент, я не уверен, что получится снизить обороты именно до такого количества, ну и последний момент, именно в таком низкооборотном варианте использовать асинхронный двигатель не получится, он и на высоких оборотах не всегда дает хороший результат, как генератор, поскольку там нет постоянных магнитов или обмотки возбуждения. Так что, для генераторного режима на таких маленьких оборотах лучше все таки использовать настоящий генератор.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Наверх